DIY rammehus: foto af byggetrin

Præfabrikerede huse er attraktive, idet selve huset med et klar fundament kan opføres meget hurtigt.For eksempel er opførelsen af ​​et rammehus med egne hænder af to personer muligt i løbet af en måned uden hast.Og det er, hvis uerfarne arbejdere deltager i konstruktionen, og de kun ved, hvordan man holder en hammer i deres hænder.Dette skyldes, at samlingen finder sted trin for trin: den regelmæssige gentagelse af enkle handlinger.Det er kun vigtigt at vide, hvordan man korrekt samler hver knude.Ved at have instruktioner, forstå konstruktionsprincippet, kan enhver samle et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruktion er ikke mindre attraktiv, idet den kan undgås til minimale omkostninger.Hvor meget betonkonstruktionspenge der er brug for afhænger af husets størrelse, af de anvendte materialer (træ og type træ, finishmaterialer).Men under alle omstændigheder er dette en af ​​de billigste metoder.( Læs teknologier til bygning af et hus her)

Trærammehuse er ikke de eneste.Der er regioner, hvor træ er en luksus.De satte metalrammer. På trods af det faktum, at metal ikke er billigt i dag, viser det sig stadig relativt billigt.

Et andet punkt.Mange er interesseret i, hvorvidt det er muligt at forlade rammens hus uafsluttet, og i bekræftende fald på hvilke stadier.Svaret er muligt, og den første fase er kendt for alle: De overlader det klare fundament til vinteren.Overvintringsmuligheder isom følger:

• fundament + ramme + tag (uden gulv);
• fundament + ramme + tag + OSB udvendig beklædning + vindbeskyttelse;
• fundament + ramme + tag + OSB udvendig beklædning + vindbeskyttelse + monterede og isolerede gulv og loft + skillevægge.

Det er farligt at forlade vinduer og døre til vinteren uden tilsyn.I andre versioner er forsinkelsen i færdiggørelsen af ​​konstruktionen endda ikke dårlig: træet tørrer ud.Om vinteren er lav luftfugtighed og tørring som regel aktiv.På samme tid skal du identificere alle fastklemninger i den allerede monterede del.

Generelt må det siges, at det lever godt i rammehuset, hvor alle noder er lavet korrekt.Denne teknologi tilgir ikke fejl.Selv ubetydelig.Hvis du vil gøre dig bekendt med bygningskoder, skal du finde joint venture 31-105-2002, der kaldes "Design og konstruktion af energieffektive enfamiliehusbygninger med en træramme."Der er alle beskrivelser og krav.

Trin-for-trin konstruktionsvejledning med fotos

Der er flere forskellige teknologier til bygning af rammehus,men den klassiske måde at opbygge er canadisk.Det kaldes også platformmetoden, da gulvet i rammens hus først samles, og derefter samles væggenes skelet på det, ligesom på platformen.Vi fortæller dig, hvordan du bygger et hus ved hjælp af denne teknik.Det vil være let at håndtere resten: kun rækkefølgen af ​​handlinger adskiller sig.

Trin 1: Fundamentet til rammehuset

Valget af fundament er et separat komplekst og omfangsrikt emne.Det geologiske billede på stedet, grundvandshøjden, bygningens vægt og sæsonmæssigt ophold i det, den region, hvor konstruktionen finder sted, sne- og vindbelastninger tages med i betragtning.Men generelt gør de ofte under rammerne bunke, bunke-grillage eller stribefundamenter.

I vores land hører palmetræet i selvfremstillet husbygning til pælgrillfundamentet.Det er hurtigt bygget, kræver lidt materiel investering, korrekt designet og bygget, det er pålideligt.Ved at kombinere fordelene ved både bunke og bælte overføres det jævnt til alle understøtninger.

Mere pålidelige ved konstruktionen af ​​en bunke eller bunke-grillage-fundament er bunker af TISE.På grund af den udvidede hæl har de en større bæreevne og bedre modstår hævekrafter.

Det er muligt at bore brønde under bunker med en manuel bore eller motoriseret.Som opabulki anvendes tagmateriale, der rulles op i rør med den ønskede diameter (mindst tre lag skal skrues ind), fastgjort med klæbebånd.Andre muligheder er asbestcement eller PVC-rør med passende diameter.Tre til fire armeringsstænger er installeret inde i bunkerne, indbyrdes forbundet i form af en trekant eller firkant.Armeringsstænger skæres, så mindst 0,7-0,8 meter stikker ud over overfladen af ​​bunken.Alt hældes med beton af kvalitet ikke mindre end M25 ( til betonmærker læst her ).

Når bunkerne er hældt, monteres forskallingen til båndet (grillage), forstærkning lægges ind og strikkes i den.Langsgående stænger er forbundet med bøjede udløb af armering fra bunker.På dette trin efterlades huller i båndet til levering af kommunikation og ventilation (indsæt stykker af plastrør over båndet).

En bundbjælke vil derefter blive fastgjort til fundamentbåndet.Til installationen fastgøres stenderne i båndet.De installeres i trin på 1-2 meter.30 cm fra hvert hjørne på begge sider. Her kræves stifter, resten afhængigt af husets dimensioner, men mindst efter 2 meter.Bemærk, at det er stenderne, der forbinder husets ramme med fundamentet.Derfor er det bedre at lægge oftere.Og en ting til: uanset hvor kort væggen er, skal der være mindst to stutterier.

Når alt er klar, hældes beton.

Efter at have hældt beton,så han ikke tørrer, men samler fæstninger, er det bedre at dække ham med polyethylen (se foto).Hvis temperaturen efter hældning af fundamentet holdes inden for + 20 ° C, kan du efter ca. 3-5 dage fortsætte konstruktionen.I løbet af denne periode, under sådanne forhold, får beton mere end 50% af sin styrke.Du kan arbejde frit med ham.Med faldende temperatur stiger perioden markant.Så ved + 17 ° C skal du vente i cirka 10 dage.

Trin 2: Bundskinne og gulv

For at træets ramme ikke trækker fugt fra betonen, er en afskåret vandtætning af fundamentet nødvendig.Det er mest pålidelige at fremstille det med bituminøs mastik.Og bedre - i to lag.Du kan også bruge rulle-vandisolering.Tagmaterialet er billigere, men det går i stykker med tiden.Hydroisol eller andet lignende moderne materiale er mere pålidelige.

Du kan belægge grillagen en gang med mastik og rulle hydroisolen ud ovenpå.En anden mulighed for aflukning af vandisolering under rammens hus er to lag hydroisol belagt med mastik: jo tættere det underjordiske vand er, desto mere forsigtigt skal vandtætningen være.

Læg derefter lodgerne - plader på 150 * 50 mm.De skal være tørre, mættede med biobeskyttende og flammehæmmende forbindelser.Kanten af ​​sengen er på linje med fundamentets ydre kant.Huller bores på de krævede steder for stængerne (diameteren af ​​hullet er 2-3 mm større end diameteren af ​​stifterne).Så er det andet bord lagt.Det er lagt for at lukke samlingenførste række.Det viser sig slottet.

Generelt kan du lægge en bjælke 100-150 cm, men prisen er meget højere end to plader,som i alt giver den samme tykkelse og korrekt bundne to plader har en stor bæreevne, skønt det tager mere tid at lægge dem.Så at de fungerer som en enkelt stang, bliver de slået ned med søm i trin på 20 cm i et tavlemønster.

Vi sætter selen og forsinkelserne

Derefter er stroppebrættet fastgjort til sengen.Dens dimensioner er også 150-50 mm, men det er placeret på kanten.Den er på linje med fundamentets ydre kant, spikret med lange negle (9 cm) til sengen hver 40 cm.

Det næste trin er installation og installation af loggen.Disse er de samme plader 150 * 50 mm, placeret på kanten.De er fastgjort med to skrå negle (9 cm) i slutningen af ​​stroppebrættet, to negle til højre og venstre til neglen.Så hver forsinkelse er på to sider.

Billedet viser, at den første lag er installeret tæt på den anden - belastningen på fundamentet overføres bedre.Det er placeret langs sengens anden kant.Installationstrin - 40-60 cm. Afhænger af længden på spennet og tværsnittet af det anvendte savtræ: jo længere længde, desto mindre er trinet.

Hvis bjælkerne er lange, og der er en tværgående bjælke, som på billedet ovenfor, så stængerne ikke "forlader" over den tværgåendespringere er fyldt med en bjælke.De er ens i længden som installationstrinnet i loggen minus to gange tykkelsen af ​​pladen: hvis trinnet er 55 cm, er pladets tykkelse 5 cm, så vil jumperen være 45 cm lang.

Isolering og gulvbelægning

Når basen er installeret under gulvet, er det tid til gulvisolering.Det kan gøres på forskellige måder med forskellige materialer.Vi viser økonomimuligheden - med polystyrenplader med en massefylde på 15 kg /m3 (mere er muligt, mindre er ikke).Naturligvis er det ikke miljøvenligt, men den eneste er ikke bange for fugt og kan monteres uden et groft gulv.Den estimerede tykkelse på isoleringen er 150 mm, der er lagt to lag: et 10 cm, det andet 5 cm. Sømmene på det andet lag skal ikke falde sammen med sømmene på det første (skift).

Først pakkes en kranialblok på 50 * 50 mm langs lagens nederste kant.Det vil holde skum.

Skummet skæres med en almindelig båndsav.Lærredet kan tages på træ - det skæres hurtigere, men der fås en revet kant eller metal - det er langsommere, men kanten er glattere.Skiverplader er lagt i to lag, sømmene overlapper hinanden.Derefter limes de omkring omkredsen med fugemasse - for at sikre vandtætning.

Læg derefter det ru gulv fra brædderne, jævn det og læg krydsfinér ovenpå (bedre FSF 5-6 mm).Så at det hårde gulv fra pladerne ikke fordrejes, skal du lægge pladerne i skiftende retning af bølgen.Hvis du ser på tværsnittet af tavlen, går årringenei en halvcirkel.Så du har brug for lysbuen for at se op og ned (se foto).

Du kan gøre det uden gulvbelægning fra plader.Derefter skal krydsfinerens tykkelse være mindst 15 mm.Overvej hvad der er mere rentabelt i dit område, og vælg.

Underlaget skal under alle omstændigheder lægges fra hinanden - sømmene skal ikke falde sammen (som i murværk).Glem ikke at efterlade et mellemrum på 3-5 mm mellem krydsfinerpladerne for at kompensere for dimensionelle ændringer, når luftfugtigheden ændrer sig.

Krydsfiner er monteret på selvskærende skruer 35 mm lange (hvidt er bedre - mindre ægteskab) omkring omkredsen med en tonehøjde på 12 cmindvendigt i et tavlemønster med en stigning på 40 cm.

Et eksempel på brugen af ​​rammeteknologi til konstruktion af et træskur er beskrevet her.

Trin 3: Rammevægge

Der er to måder: væggens ramme (helt eller delvis, afhængigt af størrelse) samles på gulvet, derefter rejser den sig, sætter ogfast.Undertiden med denne metode OSB, GVL monteres krydsfiner direkte på gulvet fra ydersiden af ​​rammen: stivhed opnås mere.Denne teknologi kaldes rammeskjold eller "platform".Fabrikker fungerer grundlæggende efter dette princip: de bygger færdige billboards på værkstedet i henhold til projektet, bringer dem til stedet og installerer dem kun der.Men husbygning af rammepanel er mulig med deres egne hænder.

Den anden metode: alt er samletgradvist på plads.Den nedre seles bjælke er spikret, hjørnestolperne indstillet, derefter mellemstativene, det øvre seletøj osv.Dette er teknologien kaldet "frame house building" eller "balloon".

Hvilken er mere praktisk?Det afhænger af, hvor mange mennesker der arbejder, og om det er muligt, i det mindste med jævne mellemrum, at tiltrække assistenter.At arbejde på gulvet er hurtigere og mere praktisk end at hoppe utallige gange op /ned af en stige.Men hvis sektionen er samlet stort, vil det være vanskeligt at løfte det selv sammen.Vejen ud er enten at ringe til assistenter eller at bryde vægkarmen i små segmenter.

Installationstrin og sektion af stativer

Vinkelstativer skal være 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm, afhængigt af belastningen og den nødvendige isoleringsbredde.For et en-etagers rammehus er 100 mm nok til en to-etagers ramme - mindst 150 mm.Mellemstativer i dybde er de samme som vinklede, og deres tykkelse er ikke mindre end 50 mm.

Trinnet til installation af stativerne vælges under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheden vælges det oftere på baggrund af isoleringsbredden.Hvis du isolerer med mineraluld i ruller eller måtter, skal du først finde ud af materialets virkelige bredde.Afstanden mellem stativerne skal være 2-3 cm mindre end bredden på isoleringen.Så vil der næsten ikke være spild, huller og huller, gennem hvilke varme vil gå igen - også. Installationstætheden af ​​isoleringen i rammene er hovedpointen, fordi kundet vil tjene som beskyttelse mod kulde.Den mindste krænkelse vil føre til, at huset bliver koldt. Derfor skal valget af isolering og dens installation tages med fuld opmærksomhed.

Flere racks kan monteresmåder: træben, med et hak eller på hjørner.Indskæringen i pladen af ​​det nedre seletøj skal ikke være mere end 50% af dens dybde.Hjørner er fastgjort på begge sider.Montering med stifter er en gammel teknologi, men vanskelig at udføre: lange stifter er brolagt, et hul bores skråt gennem et stativ og en bjælke i den nederste trim, en trespids drevet ind i den, hvis overskydende er afskåret.Det fungerer godt, hvis det anvendte træ er tørt.Hvis ikke, er udtørring og tab af stivhed mulig.Installation på forstærkede hjørner er meget lettere.

Ifølge canadisk teknologi er bjælkerne, som vinduer og døre er knyttet til, lavet dobbelt.Der er flere belastninger, derfor bør understøttelsen være mere kraftfuld.

Hvordan man fremstiller et lysthus lavet af træ (også ved hjælp af rammeteknologi) læses her.

Slåning eller afstivning

Hvis den udvendige beklædning er planlagt af højstyrke panelmateriale - OSB, GVL, GVK, krydsfiner - er klipningen midlertidig og indenilokaler.De er nødvendige for at justere og vedligeholde geometri, indtil den ydre hud er fastgjort.Styrken af ​​dette materiale er nok til at skabe den krævede strukturelle stivhed.

Hvis beklædning planlægges at være indstillet - fra foringen osv.installation af permanente jibs er påkrævet.Og den bedste mulighed er ikke dem, der sættes på flere stativer, men fire små stykker til hver: to på toppen og to på bunden (som på billedet herunder).

Bemærk, at på billedet ovenfor er stativerne præfabrikerede: to plader bankes sammen med negle overalt i et tavlemønster.Sådanne stativer har endnu større bæreevne end solide stativer, de koster mindre.Dette er en reel måde at reducere byggeomkostningerne uden at miste kvalitet.Men tiden til konstruktion øger: du skal hamre en masse søm.

Hjørner i et rammehus

De fleste af spørgsmålene opstår ved konstruktion af hjørner.Hvis du sætter strålen i hjørnet, ser det ud til, at der ikke er nogen vanskeligheder, undtagen for, at vinklen er kold.I regioner med korte og milde vintre er dette ikke et problem, men i den midterste zone i Rusland kræver det en slags løsning.

Der er flere måder at gøre hjørnet på rammens hus varmt.Alle af dem er vist i diagrammerne, så mere tydeligt.

Efter samling af rammen er den oftest beklædt med OSB, krydsfiner eller andet lignende materiale udenfor.

Konstruktionen af ​​træsnittet er beskrevet i denne artikel.

Trin 4: Overlappende

Gulvbjælkerne hviler på bjælken i den øvre trim.Der er flere måder at fastgøre:

• på understøtning af stålbeslag;
• til hjørnerne;
• med en indsats;

Dimensionerne på bjælkerne, installationstrinnet afhænger afder vil være på toppen.Hvis den anden boliggulv eller loftet tages sektionen mere, gøres trinnet mindre: så gulvet ikke bøjes.Hvis det kun antages, at taget og loftet er ikke-beboelseshus - dette er helt forskellige beregninger og størrelser.

Hvis anden sal er færdig, er loftet beklædt med et trækgulv i det andetgulv.Så arbejdet med at skabe en anden sal i et rammehus vil være lettere.Dens samling er ikke forskellig fra konstruktionen af ​​den første.Medmindre det faktum, at al trelast skal trækkes til anden sal.

Trin 5: Rafter-system og tagmateriale

Når der udvikles et husprojekt ved hjælp af rammeteknologi, er de mest populære gavl eller mansardtak.Deres enhed er ikke anderledes.Alle de samme principper og beregninger.Den eneste begrænsning vedrører tagets vægt: det skal være letvægtsmateriale, hvis belastning kan modstås af træbjælker og gulve.

En anden relativt billig teknologi til opførelse af et hus af luftbeton er beskrevet her.

Trin 6: Isolering

Du kan isolere et rammehus med ethvert af materialerne på markedet med de passende egenskaber.Alle af dem er ufuldkommen, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolering til rammevægge er basaltuld.Det fås i form af ruller eller måtter med forskellig densitet.Det er mere praktisk at installere måtter i væggene: de er tættere og holder sig godt på grund af sprængkraft.Til dette, som nævnt ovenfor, skal deres størrelser være 2-3 cm større end afstanden mellem rammens lodrette linjer.Mats er selvfølgelig også fastgjort med specielle fastgørelseselementer, men det er mere praktisk at arbejde end med en blød rulle.

Mineraluld har høje varmeisoleringsegenskaber, god lydisolering.Men der er en alvorlig ulempe: den er bange for at blive våd, og den skal beskyttes fra alle sider, ikke kun mod fugt (regn), men også mod indtrængning af damp.Derfor lukkes det fra rumets side med et lag af en dampbarrieremembran, som forhindrer, at dampe trænger ind i det indre.

På gadesiden er termisk isolering af mineraluld dækket af en anden membran, men af ​​en anden type med forskellige egenskaber: hydro-vindtæt, dampgennemtrængelig membran.Det blæses ikke, lader ikke fugt i væske- og gasform fra siden af ​​gaden, og dampe kan undslippe isoleringen: dampgennemtrængelighed er ensidig.Efter installation af isoleringen er der kun færdigbehandlet arbejde tilbage.Faktisk alt, konstruktionen er forbi.

Nu ved du hvordan man bygger et rammehus.Detaljering af nogle processer er langt fra afsluttet, men du har en generel montagesekvens.Måske kan du hjælpe med en anden video fra en professionel tømrer, der har bygget rammehuse i årtier (se nedenfor).

Vejinstallationsinstruktioner til rammehuse

Dette er tre videoer af en stor tømrer Larry Hon.Hver af dem varer mere end en time.Teknologien til konstruktion af et rammehus på et færdigt fundament er meget detaljeret.

I henhold til denne instruktion er selvkonstruktion mulig uden tvivl: alle faser i konstruktionen af ​​et rammehus og bagateller kommenteres og forklares, op til hvilke søm, hvor længe, ​​hvor mange stykker, med hvilken tonehøjde, der skal hamres i hver knude.De største problemer, der kan opstå, og metoder til deres korrektion demonstreres.Hvis du beslutter at bygge et rammehus med egne hænder, skal du tage dig tid til at se filmen.Du vil forstå meget.

Den første del er det nederste seletøj og gulvet.

Den anden del af videoen er installation og samling af rammevægge.

Den tredje del er konstruktionen af ​​taget i et rammehus.

Hvis du stadig tvivler på, om det er værd at bygge et rammehus, er det sandsynligvis fordi du hørte, at dette er en dårlig teknologi, at det ikke fungerer for os.Der er sådan en mening.Men det er baseret på det faktum, at i canadiske og amerikanske rammehuse udsat for tørt træ, fugtighed.højst 20-22%.denUnder vores forhold bringes træ med næsten naturlig fugt fra savværket, hvilket er op til 60%.Fordi huset fører og vrider sig, bliver de kolde.

Men hvis du planlagde at bygge et hus med egne hænder, hvad ville da forhindre dig i at bruge tørt træ?Tørring i kammeret, det koster meget, forskellen pr. Terning er meget anstændig - næsten to gange.Men ved at stable træet på stedet i ventilerede stakke, kan det tørres op til de samme 20-22% pr. År.Blødgør op eller ej, før du tørrer biosikkerhed, beslutter du selv.Tørt træ forfalder ikke og beskadiges ikke af svampe, men det tilrådes at blødgøre det med biobeskyttelse mod insekter.

Et eksempel på en sådan udtalelse i en video.Forklarer hvorfor teknologien er dårlig ...