Huse fra luftbeton og gassilikatblokke: konstruktionsegenskaber

Luftbeton og gassilicat er i det væsentlige det samme materiale - autoklaveret cellulær beton.I Rusland produceres hovedsageligt blokke baseret på blandet cement + kalk.Rent silikatbeton fremstilles praktisk talt ikke.Når man siger "gassilicat", henvises der som regel til autoklaveret luftbeton.

Luftbeton er blevet brugt i lang tid, men med udviklingen af ​​teknologi udvides omfanget.Hvis der før et hus fra luftbeton sjældent blev bygget, bruges i dag i dag dette materiale i 15-20% af nye bygninger.De bygger begge hytter med midlertidig ophold og kapitalhuse.Alt forklares med materialets tilgængelighed til en pris, gode termiske egenskaber, let og hurtig installation.

Luftbetonhuse er bygget med et lille antal etager: op til 3

Fundamentet til huset er lavet af skumblokke

Som det er kendt, er porebetonsten kendetegnet ved lav vægt.På den ene side er det godt: det er lettere at arbejde og grundlaget for sådanbygningen kræves med mindre bæreevne og derfor billigere.Men på den anden side, når fundamentskift forekommer, kan væggene på grund af deres lette vægt ikke "knuse" processer som tyngre mursten eller kompensere dem som træ.Hvilket betyder, at fundamentkravene til et gasbetonhus øges: selv mindre fejlberegninger fører til revner, som er meget dyre at ”helbrede”.Derfor er det bedre ikke at spare på projektet: det vil koste mere.

Hvilken type fundament skal bruges

Hvilken type fundamenter laves under huset med luftbeton.På jord, der ikke er tilbøjelig til at hæve, udgør de normalt et monolitisk båndfundament.Dybde - under niveauet for jordfrysning og intet andet.I kraft af dens design kompenserer forstærkningen af ​​båndet for alle opståede belastningsbelastninger.

Hvis dybden af ​​jordfrysning er 2 meter eller mere, bliver båndfundamentet for dyrt.I dette tilfælde, når der strøes på dette niveau af jord med normal bæreevne, fremstilles et bunke-grillfundament af luftbeton under huset.I dette tilfælde kan man ikke undvære en grill: det kompenserer for de ujævne bevægelser, der ofte forekommer på bunkeunderstellet: den ene bunke er steget mere, den anden mindre.Uden grillning vil dette føre til revnenes udseende, derfor er dens enhed til vægge fremstillet af dette materiale obligatorisk.

Hvilket fundament der er behov for et hus lavet af luftbeton afgøres afhængigt af jorden på stedet

Det dyreste, men også det mest modstandsdygtige over forskade - fundament i form af en monolitisk plade.Det anbringes på jord med lav bæreevne - tørvemoser, finkornet løs sand.Det kan vise sig, at det er billigere sammenlignet med båndfundamentet, med en dybde på mere end 2 meter.I dette tilfælde er pladen mere passende, hvis det på grund af geologiske træk er umuligt at fremstille et bunkefundament.

Præfabrikerede fundamenter til denne type materiale anbefales ikke.De fleste af problemerne opstår med huse fremstillet af luftbeton på fundamenter af FBS, byggesten eller mursten.På grund af det faktum, at de selv har en tendens til at revne, forvandles dette sammen med luftbeton til et alvorligt problem: for mange revner opstår ofte.Brug derfor ikke præfabrikerede fundamenter.

Og når vi først er opmærksomme på at svare med 100% garanti, hvilket fundament der er nødvendigt for et hus lavet af luftbeton, kan kun en designer med resultaterne fra geologiske undersøgelser af det tilgængelige websted.

Luftbeton behandles let, hvilket giver dig mulighed for at bygge huse med kompleks konfiguration

Med eller uden en base

En anden funktionluftbeton - høj hygroskopicitet.Med stigende fugtighed mister det sin varmeisolerende egenskaber, og langvarig udsættelse for vand kan føre til delvis ødelæggelse af materialet.Derfor er huset med luftbeton nødvendigvis anbragt i kælderen, hvilket gør flere lag med lukket vandtætning.Og dette er - ud over alle foranstaltninger til vandtætning af fundamentet, som ogsåbestemt af geologi og grundvandsniveau.

Luftbetonhus: lægning af blokke

Det hele starter med forberedende foranstaltninger:

• Kontrol af det vandrette fundament.Hvis der er afvigelser på mere end 30 mm, er det nødvendigt at fjerne.Hvis der er små pukkel, er det lettere at afskære dem og fylde gruberne med en opløsning.Hvis overfladen er for ujævn, installeres en yderligere forskaling, overfladen hældes med beton og nivelleres til niveauet.Bare husk, at betonlagets mindste tykkelse er mindst 3 cm, og for at udjævne skal du enten tilføje blødgørere, der forbedrer spredningen, eller behandle løsningen med en vibrator til beton.Arbejdet kan fortsættes, når betonen får 50% styrke, hvilket er 7–9 dage ved en temperatur på + 20 ° C og 14-20 dage lavere.
• En lukket vandtætning er installeret.Først smøres det med bitumen-mastik, valsede vandtætningsruller ovenpå.Og bedre ikke ruberoid.Det er selvfølgelig billigt, men i moderne ydelse er det ineffektivt og meget kortvarigt.Ved båndene krydser hinanden ind i ikke mindre end 15 cm.

På det forberedende trin skal alt gøres med største ydeevne.Jo jævnere base, jo lettere vil murværket gå.Vigtigheden af ​​vandtætning er allerede skrevet: Hvis du ønsker, at et hus lavet af luftbeton skal være varmt - skal du sørge for, at det er tørt.

Regler for udlægning af luftbetonblokke

Ovenpå den lukkede vandisolering kan lægning af luftbeton begynde.Det udføres efter de samme regler som en mursten: med vandretdressing rækker.Dette betyder, at den lodrette søm i den nederste blok er overlappet af kroppen af ​​den blok, der ligger ovenpå.Væggen ser pænere ud, hvis sømmen er i midten af ​​blokken, men mindsteafstanden er 10 cm.

Princippet om at lægge blokke af luftbeton

Til lægning af gasblokke bruges særlig lim.Det kræves til luftbeton.Det påføres i et tyndt lag på 1-2 mm ved hjælp af et specielt værktøj - en vogn med en kantet kant.Hvorfor er det ønskeligt at lægge et sådant lag?For det første er limet dyrt, og for det andet er det en bro af kulde, da den har en varmeledningsevne, der er meget højere end en gasblok.Derfor er den angivne tykkelse optimal: den giver en stærk forbindelse og minimalt varmetab.

Værktøj

Der er mærkevogne til jævnt at lægge lim.De repræsenterer en kasse, hvor den lægges op til en spand med løsning.Gør-det-selv om at lægge luftbetonblokke ved hjælp af vognen vises i følgende video.

At bære det op og ned på væggene er en tvivlsom fornøjelse og er berettiget kun for store mængder, når hele spanden kan rulles på væggen ad gangen. Derfor bygger de ofte selv enklere enheder - små håndholdte vogne (se foto), når de bygger et luftbetonhus.Som du kan se, det ser ud som en scoop, og det er let at fremstille det selv fra et stykke galvaniseret stål.Bredden er lig med bredden på din blok (nøjagtigt til en millimeter, 1-2 mm mindre kan være).Nelliker skæres langs kanten (du kan slibe), et håndtag er fastgjort.I princippet kan du gøremurske og en stor hakket murske, men det fungerer ikke så bekvemt.

Det andet væsentlige værktøj er saven.Det er også specielt, men skumbeton skæres perfekt med en almindelig håndsav med en godt skærpet tand.

Vognen og saven er de vigtigste værktøjer

Der er stadig et behov for en dyvelanordning.I henhold til konstruktionsteknologien for luftbeton placeres armering i hver 4. række.Under disse stænger laver de strofer i blokken.For at gøre dette er der et specielt værktøj - en forkant på grebet med vægt på brugte.Du kan gøre noget lignende selv.

To modeller af en flishugger til en gasblok

Der er også behov for enheder til overførsel af blokke.Der er blokke med udskæringer under armene, men de er dyre, og derefter skal hulrummet repareres med en løsning.For at overføre blokke med glatte kanter er der specielle tang, der arbejder på grund af tyngdekraften.

En enhed til overførsel af blokke

Ud over alt dette er en beholder til æltning af lim, en malingsspand, en mallet - til at niveauer blokke, en børste - for at fjerne støv, et bygningsniveau,en ledning, et sæt skind eller et specielt rivejern - til udjævning af overflader.Det er alt det nødvendige værktøj.Der er en anden interessant enhed - et hjørne, der giver dig mulighed for at skære i rette vinkler.På billedet er det nær hjelmen, men hvis det ønskes, kan du undvære det.

Et sæt værktøjer, der er nødvendige for at bygge et hus fra luftbeton

Lægning af luftbetonblok

Teknologien til at lægge luftbeton er enkel: mere-mindrelim påføres jævnt på bundoverfladen.Den anbefalede lagtykkelse er 1-2 mm.Med denne applikation med en vogn er der ingen overskydende lim, og det presses sjældent ud.Lim påføres også på sidefladen af ​​den tilstødende blok.Dette kan gøres med en murske, spatel eller straks med en vogn.Overskydende fjernes også ved gearets side af værktøjet.Når du påfører lim, skal du forsøge ikke at lække ud over kanterne på blokken: det er vanskeligt at fjerne det fra en hvid overflade.

Sådan påføres lim under luftbeton

Alt ovenstående gælder murværk på speciel lim.Nogle for at spare bruger cement-sandmørtel.Du kan ikke lægge det ud med et tyndt lag, for der vil være overskud.De fjernes ved kanten af ​​værktøjet, men murværket ser stadig urydeligt ud.Det er generelt bedre ikke at tale om varmetekniske parametre for en sådan væg: de kolde broer er meget brede.

Før installation fjernes enheden fra støvet: de tager en børste og passerer langs alle overflader.Hvis vejret er tørt og varmt, sprayes enheden med vand.Du kan passere med en bred børste, du kan - fra sprøjtepistolen.Den rensede og fugtige klods løftes og lægges på lim tæt på den allerede installerede.Ved hjælp af en kamre, der banker på den rene sideflade af den installerede blok, opnår de den krævede fugetykkelse på 1,5-3 mm.Ekstruderet overskydende lim fjernes med en spatel.

Installation af blokken

Nu tager vi niveauet og udjusterer blokken i den lodrette og vandrette overflade: bank på de passende steder med en mallet.Der kan være behov for indsatsalvorlig.Den eventuelle ekstruderede lim vælges.

Juster blokken i alle planer

Denne handling gentages igen og igen.Enkelt, men ensformigt arbejde.Men at bygge et hus ud af luftbeton med egne hænder er muligt uden konstruktionsevner.Det vigtigste er at overholde teknologien.

Nyttige apparater og nyttig forfining af murteknologi i den næste video.Mennesker med egne hænder bygger et hus af luftbeton til sig selv, de gør alt effektivt, men hurtigt ved hjælp af interessante enheder.Opløsningen påføres ved hjælp af en modificeret gearspatel.Små plader er fastgjort til det fra siderne, de tillader ikke, at opløsningen drænes uden for blokken.Designet opnås i form af bogstavet "P", men med korte "ben" og en bred "ryg" stikker et spatelhåndtag ud fra midten.

Strukturen placeres på en blok, lim kastes langs den brede side.Kanterne eller håndtaget trækkes langs blokken.I dette tilfælde presses lim ud under nellik.Det distribueres straks jævnt.Ved hjælp af den samme enhed påføres lim på siden, men ikke på den installerede, men på den installerede blok.Lægningshastigheden med denne metode er høj.

En enhed til at bære en blok er meget interessant.Dette er en metalstang med to svejste håndtag.Selvfølgelig, hver gang det skrues på to skruer til blokken, men det er mere praktisk at bære end blot at gribe fat i kanterne.Generelt en nyttig video, bare justere blokke "ved øje".Dette "trick" er næppe værd at vedtage, men iEllers er metoden til at lægge luftbetonblokke i videoen meget god.

Lægning af den første række beluftet beton

For enhver konstruktion er det meget vigtigt at indstille den første række korrekt: Vi vil derefter fokusere på den, når væggene opføres.Derfor gør vi alt meget omhyggeligt og dobbeltkontrol flere gange.Vi satte den første række af luftbetonblokke på en cement-sandmørtel, resten på lim.Advarsel!Sideoverfladen er belagt med lim: disse sømme skal være normale - højst 1-2 mm.

Hjørneblokkene er først anlagt.Meget ofte strækker deres ydre kant sig ud over kælderen.Først bliver basen derefter opvarmet og færdig, og dette øger dens tykkelse markant.Væggen, der hænger over basen - ser ikke kun mere organisk ud, den reducerer også fastklæbningen af ​​basen, og først og fremmest - dens kryds med væggen, og for et luftbetonhus er dette meget vigtigt.

Først ved hjælp af en laserplotter eller vandstandbygger finder vi den højeste basisvinkel.Vi begynder at lægge med ham.Hele punktet med den første række er ved at variere tykkelsen på opløsningen, og juster blokkene i et vandret plan.På forberedelsestrinnet blev de største gynger fjernet, men overfladen var stadig næppe ideel.For efterfølgende at placere luftbetonblokke var det lettere, og overfladen er plan.

Se videoen om, hvordan man finder fundamentets højeste hjørne.

Derfor lægger vi minimumsmængden på den højeste vinkel på løsningen.Spredes med et lag på 0,5-1 cm, plant.Vi sætter den første blok, så dens ydre kanter stikker mindst 50 cm ud over basen.Som de skrev, er dette fremspring ikke nødvendigt, men det løser mange problemer, og vigtigst af alt, lukker krydset med basen.

vi udsætter den første blok ved at tappe med en mallet, nivellering

Vi ​​tager niveauet og tapper med en mallet, vi nivellerer det i vandrette og lodrette plan.I det tilstødende hjørne udfører vi den samme operation, kun højden på blokken justeres i henhold til den første, og til dette bruger vi vandstanden.For at arbejde mere bekvemt kan niveaukolber fastgøres på jævne planker med samme tykkelse.Ved at installere en kolbe på den ene hjørneblokk kan højden af ​​den anden justeres med den anden.

Praktisk armatur

Den samme handling gentages på de resterende blokke.Én subtilitet: vi overfører niveauet kun fra den første blok.Så fejlen vil være mindre.Når alle hjørneblokkene er udsat (de kaldes beacons), trækkes en ledning langs deres ydre kant.Derudover markerer ledningen den øverste kant af blokken, og alle de andre er rettet ind på den.Spænd en selvskærende skrue, der er skruet fast i blokken: den drejer let, men holder godt ved.Det er muligt at fastgøre til blokke på stroppen, hvor skruerne er skruet fast.

To lameller er spikret til siden, hvortil en ledning allerede er fastgjort for at slå niveauet for rækken

Det er ønskeligt at lægge fra to vinkler, der bevæger sig i midten.Så der er flere chancer for at undgå forvrængninger, som derefter skal udjævnes og rive allerede installerede blokke.

Andet og efterfølgenderækker

Efter afslutningen af ​​rækkeudlægningen tager de sandpapir, en høvl, et bygningsniveau og går rundt i hele omkredsen og fjerner for store højdeforskelle.Dette er et vigtigt punkt, der giver dig mulighed for at bruge et minimum af lim.Men en minimal søm er ikke alt.Hvis du ikke udligner højden på hver række, dannes der steder med lokale spændinger i væggen, som ved minimale belastninger kan forårsage revner.Spring derfor ikke over dette trin.

Det er ikke særlig praktisk at arbejde med emmer; der er et specielt rivejern til disse formål.Hun er ikke så tilstoppet.Så alt er på linje i niveau.Så tager de en børste og går rundt i omkredsen igen og fejer støvet væk.Dette trin kan heller ikke springes over: tilstedeværelsen af ​​støv reducerer limens vedhæftning markant til blokke.

Højdeforskellen kontrolleres ved berøring))

Alt dette for at modstå det anbefalede klæbelag på 1-2 mm.Geometrien for selv de bedste blokke har stadig en overklok.Lad forskellen være 1 mm, men med denne mængde lim er den betydelig.Derfor er alt tilpasset et komplet tilfældighed.

Lejede teams springer ofte over dette trin og lægger lim op til 5 mm eller mere i strid med processteknologien.Men sådanne huse viser sig at være kolde, og udgifterne til dyre lim er enorme.I gennemsnit limforbrug pr. Terning:

• glatte blokke - 1,2 poser;
• med en rille og en kam - 1 sæk.

Lægning af den anden og efterfølgende rækker af luftbetonblokke starter også fra hjørnet, kun hjørneblokken er indstillet, så sømmen forskydes.Nu på alle overfladerklæbemiddelsammensætning påføres.Teknologien til at lægge luftbetonblok er beskrevet ovenfor.

Sådan placeres hjørneblokken i den anden række

Armering af luftbeton

For at øge bygningens modstand mod de kræfter, der opstår fraudluftning af jord, langsgående forstærkning af væggene udføres.For at gøre dette, i en stablet række af blokke ved hjælp af en speciel enhed, flises de langsgående riller.Til tykke ydre riller er der lavet to riller til to stænger; til springere op til 200 mm tykke lægges en tråd.De skal være mindst 6 cm fra kanten af ​​blokken. Når du grøfter to riller, er det mere praktisk at opretholde en afstand ved at placere et bræt: den ene stroba på den ene side, den anden på den anden.

Når rillerne er klar, fejes støv ud af dem med en børste.Derefter tager de armeringen på 8 mm, forudlagt i de forberedte strober.De tænker så, at hele søjler ligger i hjørnerne: De er blot bøjede på det rigtige sted. Armeringsfuger skal være omtrent midt i blokken, men ikke i bygningens hjørner og ikke på de steder, hvor væggene støder op.

Den ene bjælke er lagt på den anden og lægger side om side.Overlapningen skal være 10-20 cm. Så på stederne med åbningerne (dør og vindue) skal enderne af armeringen ikke stikke ud, kan små stykker bøjes, hvilket gør små strober under dem.

Forstærkningen af ​​hjørnerne og justeringerne er lavet af en solid stang

Når alt er lagt ud, tager vi stangen ud, fugter strobaen med vand og fylder den halvt med lim eller betonmørtel.Og det er nødvendigt at rengøre og fugte, ellersløsningen klæber ikke til materialet i blokken, og der er ingen mening fra forstærkning.Vi opvarmer stangen ind i limen, hvorefter vi passerer med en spatel langs rillerne, fjerner overskydende og udjævner laget.

En sådan forstærkning udføres i den første række og derefter i hver fjerde.Med regelmæssig forbinding, selv med ujævn afvikling af fundamentet, vil det beluftede betonhus stå normalt.

Men dette er ikke alt sammen forstærkning.Over vinduet og dørblokkene såvel som i den sidste række af gulvet kræves flere armeringselementer, men mere alvorlige, med 4 stænger forbundet til et enkelt system.Der er specielle U-formede blokke til dette.De er placeret som den sidste række under overlapningen af ​​anden sal eller under taget Mauerlat.Den ene sidevæg af blokken er tyk, den anden er tyndere.En tyk væg udfolder den og en gade, en tynd en - ind i rummet.

Et eksempel på en forstærkningsbælteindretning under konstruktionen af ​​et hus fra skumblokke

Et kontinuerligt forstærkningsbånd strikkes af 4 armeringsstænger med en diameter på 10-12 mm.Det strikkes efter samme princip som i båndfundamentet (du kan læse her ).Et eksempel på en forstærkende krop er i videoen.

De færdige elementer lægges i blokhulrummet, hældes med beton af M200-klassen. Efter et sæt beton med 50% styrke er det muligt at lægge lofter eller installere et tagstolsystem.

Armering af vinduesåbninger i luftbetonhuse

Ifølge teknologien, hvis et hus fremstillet af luftbeton har en vinduesåbning, der er bredere end 1,8 meter, forstærkes den næstsidste række luftede blokke yderligere.tilDette gøres i to langsgående strober, som er mindst 0,5 m længere end vinduesåbningen.For genforsikring kan du gøre avsatserne større - op til 1 meter og forstærke hver vinduesåbning.

Teknologien ligner væggen: to strofer, som stangen placeres i, vil blive fyldt med lim eller opløsning.Ovenpå armeringen er den sidste række af blokke installeret, og derefter på en vinduesramme.

De generelle principper for arbejde med skumbetonblokke er beskrevet i den følgende video, principperne for armering af vindues- og døråbninger er også dækket

Læs om funktionerne i ​​vægdekoration fra luftbeton her.

Sådan vinteres uden opvarmning

Ofte er det ikke muligt at bygge et hus fra luftbeton i en sæson, som et resultat, at kassen - under eller uden tag - går om vinteren uden opvarmning.For at forhindre revner i væggene efter overvintringen er der behov for en hel række foranstaltninger:

• Hvis grundvandet er højt, skal der laves et dræningssystem inden begyndelsen af ​​koldt vejr.
• Vandtætning og udvendig isolering af fundamentet og kælderen (til den midterste bånd af EPS med en tykkelse på mindst 100 mm).
• Et isoleret blindt område omkring huset.
• Isolering af gulvet i kælderen.

Alle disse foranstaltninger er designet til at forhindre frysning af jorden under fundamentet og især under kældergulvet.Hvis jorden under ovnen fryser, vil den begynde at stikke ud på det mest lossede sted - i midten.Hvis mursten og andre tungere materialer blot trykkes ned spændingen, gør massens gassilikat ikke detmangler.Derfor er alle ovennævnte foranstaltninger nødvendige.

Hvad der kan ses efter frysning

​​

Ud over dem er det nødvendigt at opretholde frysetemperaturen i kælderen i kælderen - endda at opvarme et par borgerlige brændeovne.Hvis der ikke er nogen måde at organisere opvarmning på, er det om efteråret nødvendigt at indlæse faldne blade i kælderen.Laget er fortrinsvis stort - mindst 20 cm. I forbindelse med termisk isolering tillader det ikke pladen at fryse.Ellers spænder det, som et resultat vil væggene knække - under trækbelastninger krakker gassilikatvæggen ikke ved sømmene, som en mursten, men langs blokken 'krop'.Det ser skræmmende ud, skønt med et normalt fundament (hvis det forblev intakt), er alt ikke så skræmmende, og når det opvarmes i alle efterfølgende sæsoner, kan dette muligvis ikke ske igen.