Hvordan man bygger et træhus på en metalramme

Når du har købt en grund, tænker du på, hvad du har brug for et sted at bo på tidspunktet for bygningen af ​​huset.En sådan midlertidig bolig i et land- eller havegrund er et forandringshus.En lille isoleret struktur, normalt 3 * 6 eller deromkring.Der er så mange tilbud på markedet: fra træ og metal.Men deres kvalitet er mere end tvivlsom, de bruger de billigste materialer under konstruktionen.Dette kan let verificeres ved at beregne de omkostninger, du påløber, hvis du beslutter at foretage et ændringshus med egne hænder.Med de samme dimensioner bliver du sandsynligvis ikke billigere, og hvis der er en besparelse, så en lille.Du vil overveje normale materialer, ikke de billigste.Men i kvalitet og holdbarhed er hjemmelavede forandringshuse mange gange bedre end købte.

Skifthuset på stedet er den første (eller anden efter) bygning, der vises på stedet

Fra hvad og hvordan man bygger

Næsten alle forandringshuseDen bygger på frame-teknologi.Som byggematerialer til rammen bruges en træbjælke på mindst 100 * 150 mm eller et profileret metalrør på 60 * 60 * 2 mm.

Til hylningvalg af materialer er meget bredere.Brug:

Foringen udføres under alle omstændigheder på to sider - udvendigt og indvendigt.Det ydre kan være metal, men indvendigt fremstiller de ofte enten for eller krydsfinér eller OSB.

En af mulighederne for havehytter

Varmeisolering er placeret mellem de to beklædninger.Selvom strukturen er midlertidig, kan forår og efterår og undertiden sommeraftener være meget koldt.Derfor uden isolering - på ingen måde.Varmer kan være enhver.Mineraluld er bedre, polystyren er billigere.Ekstruderet polystyrenskum har de bedste egenskaber, men også den højeste pris.Bare vælg en varmelegeme, skal du huske, at skummet ikke drukner lyde, så især nervøse mennesker ikke kan sove.Derfor er det bedste valg mineraluld.Hvilket lag?Hvis sindet, så i Central Rusland, fortrinsvis 100 mm, men mindst 50 mm.

Bemærk, at gulvet også skal isoleres.Især gulvet.Bunden er meget trækkende.Derfor skal det være dobbelt: først træk, ovenfra, overalt, lægge bjælker, en varmeapparat imellem dem, og derefter færdiggulvet.

Layout og tegninger

På trods af at bygningen ofte betragtes som midlertidig, bliver den til et tæt badhus eller pensionat.Derfor er der også i hytterne sådan en ting som et layout.Selv midlertidig bolig skal være relativt behagelig.

​​

Skift vogn

Der er to hovedtyper af skiftende huse: trailer og vest.I en bygning af “trailer” er indgangen på siden, der er ingen adskillelse inde, i ekstreme tilfælde er der placeret en skillevægge - 1,5-2 meter fra indgangen.Dette rum bruges som vestibyl skabsrum og lager til værktøjsopbevaring. Dette er den nemmeste mulighed.

Tegning af en skiftende vogn med dimensioner

På tegningerne er der grafiske og digitale symboler, som deres fortolkning på nedenstående foto.

Betegnelsen på tegningerne

Undertrøjen

Undertrøjen er det mest populære layout.Dette er, når indgangen er i midten.og midten er indhegnet og brugt som vestibyle, spisekammer osv.Formålet med de to andre værelser kan være forskellige.Nogen bruger begge ak soveværelser, en som køkken.

To værelser og en vestibule

Med et lille lukket spisekammer

Kun en vestibule uden spiskammer

Skift hus med toilet og bruser

Ikke alle er enige om, selv på et byggeplads eller et sommerhus, endda midlertidigt, at føre en spartansk livsstil.Mindst grundlæggende faciliteter er påkrævet.Selvom det sandsynligvis er bedre at bygge dem separat.

Hvordan man bygger et toilet på gaden, læs her, og hvordan man laver et sommerbrusebad i denne artikel.

Sanblokken er på kanten - en klogere beslutning, især hvis du foretager en separat indgang

Med et toilet

Når du har valgt tegningen, skal du ikke glemme, når du udvikler rammen til hytterne, at stativerne skal placeres i krydset mellem væggene.Hvis til stativernedøre er monteret, de skal forstærkes - dobbelt.

Fundamentet til hytterne

Da strukturen er midlertidig og lys, fungerer søjler eller blokke normalt som fundament.Oftere - blokke.Ønskeligt - konkret, standard.Nej - du kan enhver konstruktion, men høj densitet og ikke hul.

Et eksempel på en søjle til fundamentet til et forandringshus

De er placeret på et forberedt fundament.Hvis jordbunden er normal, kan du blot fjerne græsset og jævne jorden.For større pålidelighed graver de en lille pit under hver blok med en dybde på ca. 20-25 cm. Knust sten fra den midterste fraktion hældes i den og komprimeres godt.Blokke placeres på et sådant underlag.

Bemærk!Den øverste kant skal indstilles til niveau (være i et vandret plan).Det er også nødvendigt at kontrollere fundamentets geometri: vinklerne er strengt under 90 °, diagonalerne er lige.

Med ombygningens bredde højst 2,5 m og brugen af ​​en træbjælke til rammen placeres der blokke i hvert hjørne samt under de steder, hvor skillevægterne afgår.Hvis bygningen vil være uden skillevægge, afhænger afstandstrinnet - hver 1,5-2 m - af bjælkens tværsnit og den planlagte omhylning samt tagmaterialets vægt.Med en bredde på 3 m eller mere kræves en mellemstråle og en base dertil.I dette tilfælde opnås tre rækker med blokke.

Et eksempel på et fundament til et sommerhus med en tre meter bredde

For at forhindre fugt i lokalerne lægger de vandtætning på blokke.Du kan - to lag tagmateriale, du kan - et andetvandtæt materiale, endda film.En anden mulighed er at beklæde med bitumen-mastik.På dette kan fundamentet betragtes som klar.

Trin-for-trin-instruktion: fotorapporter med forklaringer

Det er vanskeligt at forstå nogle ting fra beskrivelsen.Uanset hvor meget du læser, forstår du endnu ikke, eller i det mindste vil du ikke se, hvordan andre gør det.Derfor er fotos af opførelsen af ​​forandringshuse nyttige: du kan overveje, hvordan knudepunkterne blev lavet og finde en løsning for dig selv.Dette er en slags manual for dem, der beslutter at bygge på deres egne.

Bygning af et træforandringshus

Et forandringshus blev bygget af træ i et landsted.Dimensioner 3 * 6 m, isoleret - til midlertidig ophold i husets konstruktionsperiode.Følgende materialer blev anvendt:

  • plade 50 * 100 mm - 28 stk.
  • tømmer 100 * 150 mm - 5 stk. Og 50 * 50 mm - 24 stk.
  • blokke 20 * 40 * 20 mm - 20 stk.
  • plader på taget 25 * 150 mm - 10 stykker;
  • en rillet gulvplade 30 mm tyk - 21 stk.
  • Foringsklasse A 5 pakker på 6 meter og 6 pakker på 3 meter;
  • Ruberoid 4 ruller;
  • polystyren - 4 kubikmeter;
  • vinduer 90 * 90 cm - 2 stk.
  • dørene;
  • Senezh Ultra - 10 l;
  • vinkler og plader til forstærkning af spændeforbindelser;
  • fastgørelsesmidler (søm, selvskærende skruer, efterbehandlingsspik), monteringsskum.

    Sådan ser materialerne på stedet

ud. Da priserne på materialer er meget afhængige af regionen, giver det ingen mening at tale om konstruktionsomkostningerne.Men ifølge denne liste kan du selv bestemme med en ret høj grad af nøjagtighed, hvor meget konstruktionen af ​​dinhænder skifter hus.

Bemærk, at denne liste ikke indeholder tagmateriale (ondulin var planlagt) og ikke noget glas.Foret til indvendig udsmykning blev heller ikke købt.

Inden konstruktionen blev påbegyndt, blev alt træ undtagen belægning behandlet med Senezh Ultra antibakteriel behandling.Dækket i to lag.Så kvaliteten af ​​behandlingen skal være normal.

Træbearbejdning

Vi markerede stedet for bygningen.Vi besluttede at lægge blokke på en sandbed.De gravede huller i dybet på 25-30 centimeter, hældte sand og komprimerede.Sæt blokke op.Først satte de to ekstreme op, satte dem et fladt bord, på det - et niveau.Så læg de ekstreme blokke.Derefter blev mellemliggende dem tilpasset under bordets højde.Så på alle sider.

Vi udsætter blokke

Derefter lægger vi båndet.Bar 100 * 150, savet i et halvt træ.Fold sammen, trukket sammen for pålidelighed med stender.

Sådan skærer de i et halvt træ

Og sådan lægger man midtbjælken

Efter at have kontrolleret vinklerne og diagonalerne, bankede de ned tappene

Stokkene blev lagt i det næste trin.De blev placeret efter 50 cm, gennem en vil vi også sætte stativer.Lavet af et bord 50 * 100 mm, placeret på en smal del.

De lagde bjælkerne på gulvet

De besluttede straks at samle stativer med spær på jorden, styrke samlingerne med hjørner og derefter installere dem færdige.Samlet fra samme bræt 50 * 100 mm.

Vi ​​slår den forreste stolpe ned - den er længere, den bageste og spærrene

Beatnegle, og pladerne blev skruet fast med skruer

Stolperne blev fastgjort med midlertidige knibe

Stolperne blev spikret med lange negle.Derefter blev alle fastgørelsespunkter for pålidelighed forstærket med hjørner og plader.De er allerede lagt på selvskærende skruer.

På bjælkens sider blev stænger på 50 * 50 mm spikret.Resultatet blev et "rede" til lægning af skum.Det blev placeret på et monteringsskum: både hermetisk og pålideligt.Gulvbrættet blev spikret ovenpå.

Spikret en blok på to sider af stammen

Skum blev lagt

)

Gulvet blev lagt ovenpå

Derefter begyndte foringen.Først satte de yderligere stativer på siderne, styrkede dem med jibs.

Yderligere stivere og jibs giver større stivhed til bygningen

Nu er beklædningen gået direkte.En foring af pakker på 3 meter gik på kortsiden, seks meter blev spikret på de lange.

Begyndelsen på beklædningen

Efter at have gjort beklædningen til det halve lagde kassen under taget.Et bord på 25 * 150 mm blev spikret i trin på 30 cm, en stigning på 20 cm langs kanterne (så overhænget kunne modstå).Derefter fortsatte de med at trimme.

På de steder, hvor vinduerne vil stå, lægger de pantelån - et bræt, der ligger på tværs af stativet.Vinduesrammen hviler på det.Fastgøres med søm gennem og gennem, men derudover blev samlingerne forstærket med hjørner.

Der blev installeret pantelån på de steder, hvor vinduerne skulle fastgøres.

Da de bagerste og kedelige sidevægge næsten var helt syet, blev tagmateriale rullet på taget.Han vil lyveindtil vi køber ondulin.

Hylning fortsætter

​​

Hylsteret er næsten klar.Dørene blev købt uden udsmykning - kun rammen, der var dækket med fiberplade

Begyndelsen på dørhylsteret

Mens vi var færdige med at sømme foringen udefra, var arbejdet også i fuld gang - satpolystyrenskum.Arkets bredde er 100 cm, afstanden mellem stativerne er 95 cm. Vi skal klippe tynde strimler.

Vi placerer polystyren mellem stativerne

For at forhindre, at den "falder", griber vi toppen med tynde hjørner, som vi naturligvis kun fastgør til bjælkelisten.

Sådan ser det skumforede rum ud indefra

Du kan se hjørnerne i toppen, der holder skummet

foringen er indeni, men foringen er forbi.Mens skiftet til maleri udenfor.Det viste sig ret godt, ser det ud til.

Det ser ud som et malet forandringshus udefra

Vi købte foring og færdiggør indvendig udsmykning.

Inde inde bankede de også en beklædning

Vi begyndte at fremstille partitionen.Hun blev samlet fra de samme bræt - 50 * 150 mm.Samlingerne, traditionelt, forstærkede hjørner.Omhyllet - for.

Afløb under skillevæggen

Omhyllet på den ene side af foringen

Taget var isoleret.Brugt den samme polystyren og den samme teknologi - støttet af hjørner.

Isolering af loftshusets lofter

Samlingerne med isoleringen af ​​væggene blev skummet med skum.

Samlingen med termisk isolering af væggene blev propenyliseret

Efter at de begyndte at foret beklædningen.

Begyndelse af beklædning af loftet med plade

Beklædning af loftet færdig

Vi begyndte at lægge tagdækningen.De købte ondulin og lagde den med en overvældende bølge.Fastgjort til hver bølge med speciel hardware købt med ondulin.

Montering af ondulin på taget af haven skiftende hus

Derefter begyndte de at tænke interiøret.Skillevæggen blev også isoleret med skum, omhyllet på den anden side af foringen.

Næsten kablet skillevægge

Vi afslutter et stykke over døren

Så væggen ser ud i den endelige version

Foringen indvendigt er belagt med vandbaseret lak.Det giver kun lys farvetone i en lidt mørkere farve.Film på træ ser ud til at være som ingen.Hvis du ser direkte, ser det ud til, at træet ikke er dækket af noget.Kun når man ser fra siden i en bestemt vinkel, er glansen synlig.

Dette er efter maling

På gulvet er lakken allerede med en film: så træet ikke gnider.Dækket i to lag.

Efter at have fortsat med udsmykningen af ​​overhængene.De blev syet op i samme foring.Generelt tog arbejdet med foringen mest tid.

Vi lukker taghængene

Fronten er næsten færdig

Og dette- set fra siden

Metalramme til et forandringshus

Metallet blev valgt som basis for mere pålidelig og holdbar.Tanken på, atmåske skal ændringshuset trækkes.Hvis rammen er lavet af metal, trues intet.

Vi skal bygge noget som dette forandringshus

Størrelserne blev bestemt ud fra hjørnespiskernes længde: 11,7 m. Følgende dimensioner dukkede op: 2.8* 5,8 m, højde - 2,5 m. Rammen svejses fra et hjørne med en hylde på 75 mm, en tykkelse på 6 mm.

Fundamentet blev lavet på stolper, der var støbt på egen hånd: Opførelsen begyndte i efteråret, og der var stadig intet at gøre.Så det blev besluttet at udfylde forstærkede søjler: seks stykker.Først markeres stedet, hvorefter de bestemte stederne for søjlerne i fundamentet.

Markering af stedet og bunden til søjlerne

Gruber 50 * 50 cm graves, den totale dybde er ca. 30 cm. Knust sten hældes på bunden med et lag på ca. 10-15 cmog rammede tæt.Oven på den samme mængde sand, også med stampning.Som et resultat nåede strøelsen det samme niveau med jorden.

Der blev lagt et tagmateriale i bunden, så fugt ikke ville forlade betonen, og det ville normalt "modne" snarere end tørt.Derefter samles forskalingen, og beslagene lægges deri.

Det ser ud som et forskalling under en søjle og armering

Stedet er tørt, vandet forlader normalt, så der skulle ikke være problemer. Svejsning blev kun behersket, så beslagene, uanset om de er svejste eller snoede, er uklare.

Før man hælder beton

Alt hældes med beton, dækket med folie: slutningen af ​​oktober, så betonen er af normal styrke, skal den pakkes ind.

Søjlerne er indpakket

Rammens ramme blev kogt i lang tid - hele vinteren: frost, overbelastningpå arbejdet fik de ikke lov til at handle med den rigtige frekvens.Basen blev kogt fra et hjørne på 75 mm, en tykkelse på 6 mm, 40 * 2 mm blev sat i armering.

Begyndelsen på rammen af ​​forandringshuset fra et metalhjørne er det nederste seletøj

Sidedelene blev kogt hele, derefter blev de ved hjælp af 4 personer anbragt i en lodret position og fikseret så.Profilerede rør 40 * 40 * 2 mm gik til stativerne, som vindues- og dørkarmerne skal fastgøres til.

Rammerne er samlet liggende

Det mest ubelejlige øjeblik er at måle diagonalerne alene.De skal overvåges konstant, men at gøre det er ubelejligt.Men alt skal indstilles, ellers vil der være et skævt.

For at give større stivhed svejste metalstrimler i hjørnerne.Modtog dem efter at have afvist et hjørne (40 mm).Det var muligt at købe en strimmel, men brugte en hjørnetrim.

Strimler til stivhed i rammens hjørner

Visning "Inden i hjørnet"

Det var vanskeligt,når de sætter rammene: i kulden, kun med tykke handsker, men det er svært at holde dem tæt.Fordi støttet med tavler, alt hvad der er muligt.Men vinklen blev holdt strengt.

Den første kontur udsættes

For at have en stiv montering på rammen svejses metalplader i en vinkel.

Efter at have udsat sidevæggene på rammen blev de stift forbundet med metalvinklen

Hele rammen blev gradvist samlet.

Sidene hæves og svejses

Vi svejser pladerne i hjørnerne: over og under

)

Vi ​​svejser flere bjælkerøverst.Nu er rammen til omstillingshuset “jern”

Rammen fra metalhjørnet til omstillingshuset er klar

Nu er foringen tilbage.Det kan være ethvert: mindst det samme foring, blokhus, i det mindste økonomimuligheden - krydsfiner og OSB.For at fastgøre blegemidlet i hjørnet er det mere praktisk at fastgøre bjælken, og til det er kassen og alt andet allerede fastgjort.Den samme situation er for rafter-systemet: omkring omkredsen skrues de fast på skruerne med en foreløbig boltering, spærrene er fastgjort til den.

Relaterede videoer