Sådan bygger du en gør-det-selv-garage

I nogle områder vises garagen tidligere end huset.Du kan også overnatte i et telt og lægge bilen under taget.Derfor er spørgsmålet om, hvordan man bygger en garage med egne hænder, ikke tomgang.Vi starter med at vælge et sted.

En af de smarte muligheder

Valg af sted

Valget af placering for garagen - ikke en nem opgave.Jeg vil gerne have, at det var praktisk at bruge det, men på samme tid, så bygningen ikke ødelægger webstedets udseende.Umiddelbart skal du beslutte, om det vil blive løsrevet eller knyttet til huset eller anden bygning på stedet.

  • Fritstående.Denne mulighed vælges, hvis huset allerede er bygget og /eller formen på stedet er sådan, at adgangsveje tager for meget plads.I dette tilfælde er det fornuftigt at bringe bygningen tættere på indgangsporten eller at gøre garageporten åben direkte på gaden.
  • At være en del af bygningen.Det kan være et hus ellerhozblok, og selve garagen kan bygges sammen med bygningen eller vedhæftes senere.Godt, hvis huset er bygget tæt på grunden.Det er attraktivt, idet der ikke er behov for at tænke over, hvordan man opvarmer det og trækker yderligere kommunikation.

Ved uafhængig konstruktion opstilles en garage oftest separat, da en udvidelse til et eksisterende hus kræver alvorlige foranstaltninger for at styrke fundamentet, og det er bestemt ikke billigt.Det vil være billigere at bygge separat.Først ved valg af sted skal det huskes, at afstanden til det nærliggende sted skal være mindst 1 m, og indgangen skal være mindst 10 meter fra naboens vinduer.Afstanden til den nærmeste lejlighedsbygning er også standardiseret.Det skal være mere end 9 meter, hvis huset er lavet af ikke-brændbart materiale og 15 meter, hvis huset er brandfare.

Porte åbner direkte på gaden - en af ​​de gode muligheder

Dimensioner og design

Først skal vi besluttehvilket formål bruges garagen.Hvis dette kun er et parkeringssted, kan dimensionerne udføres helt op til måleren og tilføje en meter i længde og bredde.Dette er nok til parkeringspladsen.Hvis garagen også skal gennemgå reparationer, har du brug for en elevator eller et synshul, en masse udstyr og reservedele, så skal dimensionerne være større.Det tilrådes at forlade mindst en meter på siderne og lige så meget foran.En halv meter er stadig nok bagud.Hvis garagen bruges som værksted eller som klub, kan dimensionerne være endnu større.Kun begrænsninger tilgængeligeområder og byggeribudget.

Med eller uden en pit

Det vigtigste er at beslutte, om du vil lave en pit eller ej.Hvordan og hvilket fundament du laver afhænger af det.Du kan lave en kælder under garagen, og pit'en vil være "indgangen" eller kun en del af det besatte rum.Muligheden er attraktiv, men dyr og kræver store mængder jordarbejde.

Hvordan man laver et synshul i garagen, se her.

Den anden mulighed er mere økonomisk: kun en hul, der er 1,8–2 meter dyb og ca. 1 meter bred.En sådan bredde er optimal, men højden afhænger af vækst, og det er bedre at vælge denne parameter individuelt: dybden skal være 15-20 cm større end din højde.Graven er lang - ca. 2 m. Dette er nok til at inspicere enhver personbil.

Et eksempel på konstruktionen af ​​et synshul

Det er endnu enklere at realisere gulvet i en garage uden et hul.Derefter hældes en monolitisk plade simpelthen uden vanskeligheder.

Fundamentet til garagen

Fundamentet til garagen uden en grop kan være ethvert, jævnt bånd, endda bunkegrillage.Et andet spørgsmål er, at du stadig skal oversvømme gulvet.Og hvis det er tilfældet, er det lettere at straks fremstille en monolitisk forstærket plade og ikke gøre fundamentet først og derefter gulvet.

Bånd - monolitisk og præfabrikeret

Hvis du beslutter dig for at gøre til et stribefundament, og jorden hældes, og grundvandsstanden er høj, skal du gøre det under dybdenfryser jord.I den midterste stribe er den cirka 1,7-1,9 meter.De graver en grøft til denne dybde, lægger forskallingen (båndbredde ikke mindre endvægtykkelse).Der er lagt en armeringsramme, og alt dette hældes med beton.Når betonen har nået 50% styrke, fjernes forskallingen, og du kan begynde at fylde gulvet i garagen.

Båndfundamentet er klar til at hælde beton

I tilfælde af sand og manglen på nær grundvand til garager gør de et præfabrikeret båndfundament eller lavtape (tapehøjde i størrelsesordenen 40-50 cm).Det præfabrikerede fundament er bygget af præfabrikerede blokke.Blokkene forbindes ved hjælp af en løsning, og rækkerne forstærkes ved at lægge med stænger med en diameter på 10-14 mm (afhænger af jord, vægmateriale og antallet af etager i garagen).Men sådanne fundamenter står normalt kun på jord, der ikke er tilbøjelig til at svæve: sand og sandsløg, og med et lavt niveau af grundvand.

En anden mulighed er at gøre båndet niveauet med jorden og blokere det med armeret betonplader.Denne mulighed er også god på sandjord.

Mere om stribefundamenter og deres typer kan findes her.

Bunke eller bunke-grillage

Et økonomisk fundament, som af en eller anden grund sjældent bruges til garager.Bunke i sin rene form under garagen er ikke særlig velegnet - gulvet viser sig at være hævet over jorden, men hvis du løber, kan du også bruge det.Han og den pælende rostverkververkovy lav grillage - en fremragende mulighed til at opvarme jord (ler, ler med et højt niveau af grundvand).

En bunke er forbundet med en grillage - dette er et fundament med bunkegrillage

Ved fremstillingen af ​​en bunkegrillage omkring omkredsengrave en lav fundamentering i form af et bånd (ca. 40-50 cm dybt).I den, i trin på 1,5-2 meter, bores brønde under dybden af ​​frysning af jorden, indsættes forskalling i dem (et plastrør eller en ruberoid rulles op i en rulle).Tre eller fire armeringsstænger med en 70 cm udløb placeres inden i forskallingen og hældes med beton. Efter at de har lagt forskallingen på båndet og striket forstærkningsrammen til båndet, idet den koblet til udløbene til forstærkningsbunkerne.Og det hældes også med beton.

Flere detaljer om fundamenter med bunttagning findes her, og denne artikel beskriver TISE-bunker.

Monolitisk plade

Til enhver type jord egnet monolitisk armeret betonplade.Langs omkredsen bliver den større end størrelsen på garagen med mindst 30 cm. De fjerner jorden ved at grave en fundamentgrav på 40-45 cm. Bunden er jævnet, et lag med grus hældes.Dets tykkelse er ca. 20-25 cm. Grus er godt komprimeret ved hjælp af en vibrerende plade, hvis det er muligt.

En forskaling anbringes omkring omkredsen, forstærkning anbringes på det rammede strøelse i trin på 15-20 cm (langs og på tværs, modtagelse af et bur).Normalt bruger de 10-14 mm i diameter, to lag forstærkning, hvoraf afstanden er ca. 20 cm. Alt dette hældes med beton af kvalitet M 250 - M 300.

Umiddelbart både gulvet og fundamentet

]

Hvad skal man lave vægge til

De fleste af væggene i garagen er lavet af byggesten.Det kan være cellulær beton (skumbetonblok og gasblok), eller det kan være fyldt med slagge eller ekspanderet leraggregat.De er gode, fordi de selv er varme, og med efterfølgende opvarmning af garagen er der ingen problemer: En lille nok ovn til at opvarme luften til normale temperaturer.Det er sandt, med dette valg er udvendig udsmykning nødvendig.Det er normalt lavet det samme som på huset eller så længe som muligt.

Den anden populære teknologi til bygning af garagevægge er trådramme.Rammen er lavet af et metalprofilrør eller af en trækstang imprægneret med flammehæmmere (flammehæmmende tilsætningsstoffer).Hylning kan være alt - fra plademateriale til sidespor (på metal), foring, imitation af træ, krydsfiner (fugtbestandig) eller OSB.Ja, nogle materialer er brændbare, og du kan ikke kalde dem pålidelige, men hvis du har brug for en billig garage, f.eks. Til en sommerresidens, og kun som en midlertidig parkeringsplads, hvorfor ikke.

Læs om konstruktion af trærammer her, og denne artikel beskriver metalrammeteknologier.

Typer af tag

Den nemmeste og mest økonomiske måde at fremstille et fladt tag på med en hældning på flere grader.For Mellemstriben er minimumshældningen 8 °, men mindst 10-12 ° er bedre - sne er bedre.

I tilfælde af en fritstående garage forhøjes frontvæggen, og al nedbør strømmer /smuldrer tilbage.Dette skal huskes og ikke for at placere nogen genstande der, ikke at placere bygninger.Hvis garagen er fastgjort til væggen i en eksisterende bygning, udføres forspændingen væk fra huset.

Et eksempel på et gavl-tagstolsystem

Minuset af et gaveltag til en garage er ikke loft.Fordele - en simpel enhed og lave omkostninger.En mere tilEt positivt punkt vedrører forbedringer: senere vil det være muligt at bygge en mansardgulv over garagen.

Et gaveltag er vanskeligere at implementere: montering af spærsystemet og tagmaterialet er påkrævet.Men - der er et loft, og udseendet er mere "civilt".Ofte kan du se loftsetagen over garagen.Værelset kan bruges som gæstehus.Omkostningerne ved at arrangere loftet er naturligvis mere end konstruktionen af ​​et almindeligt gaveltag, men derudover opnås et anstændigt område.

Fremstillingen af ​​et gaveltag er beskrevet her (fotorapport), omkring installation af mansardtag, læse her.

Porte

Portene til garagen kan dreje, glide, løftes.Hængslet - den enkleste og mest kendte for alle.Om ønsket kan de automatiseres (som læst her ).

Skydeporte kan laves, hvis udgangen fra garagen er i samme plan som hegnet, og der er et frit afsnit af væggen i nærheden, 1,5 meter længere end portens bredde.Hvad de er gode til, er, at om vinteren er de lettere at grave ud.

Port med en løftemekanisme, måske den mest bekvemme, men også den dyreste.I den enkleste version kan rulleskodder installeres.Hvis du tager manualen, er det usandsynligt, at de er for dyre.Rullebaner er lavet af tykkere metal, farven kan være hvilken som helst.

Hvis du vil have automatisering, sætter de pneumatiske elevatorer, der løfter hele rammen.I dette tilfælde skal du straksat udvikle en døråbning og selve designen af ​​garagen under hensyntagen til driften af ​​en sådan mekanisme.Sektionsmodeller er mere praktiske i denne forstand.Når de foldes, tager de mindre plads.Men de står alle anstændigt, selvom de bestemt er komfortable.

Indvendig efterbehandling

Finishtypen af ​​væggene i garagen indeni afhænger i vid udstrækning af væggematerialet.Hvis dette er byggesten, er væggene oftest pudsede.Nogle er ikke særlig opmærksomme på skønhed og forlader den som den er.Men i tilfælde af nogle blokke er det bedre at pudse dem (ikke-autoklaveret luftbeton, f.eks. Eller en skalsten med kalksten) for at beskytte mod høj luftfugtighed.

Stukker er den bedste finish

Rammegarager er ofte foret med krydsfiner indefra.Hvis garagen har konstant opvarmning, kan du bruge enhver, hvis den opvarmes fra tid til anden eller slet ikke - så har du brug for fugtbestandighed.Du kan fremstille foringsrøret med ethvert arkmateriale - for eksempel GKL.

Læs mere om rammekonstruktionsteknologi her.

Opvarmning og isolering af garagen

Hvis du planlægger at bruge garagen året rundt, skal du enten straks gøre væggene varme (fra blokke med lav varmeledningsevne) eller isolere dem bygget på rammenteknologi.Materialer til isolering er standard: mineraluld, polystyren (ekstruderet eller almindeligt skum).Der er en anden mulighed for ikke-brændbar isolering, som i tilfælde af en garage simpelthen er en fremragende mulighed - lille skumbetontæthed.Det kan lægges mellem stativets stativer.Uforbrændbar, billig holder varmen godt.Det er kun dårligt, at du ikke hænger noget på det, men der er reoler, så du kan fastgøre dem til dem.

Der er to typer organisering af opvarmning i en garage: permanent og periodisk.Permanent kan være en separat eller en del af opvarmningen af ​​huset.Hvis det udføres separat - dette er det samme hussystem, kun i mindre grad.Det viser sig dyrt og vanskeligt: ​​en separat kedel, som også skal vedligeholdes og kontrolleres.

En mulighed for at arrangere varme i en garage er at trække en gren fra huset.Men her er det heller ikke let: en rørledning, der kræver god isolering, en stor mængde jordarbejde til dens udlægning og helst ikke kun i jorden, men i kloakken.

Periodisk opvarmning - komfurer af den borgerlige type og deres modifikationer.De kan druknes med træ, enhver form for brændbart affald, hvilket normalt er nok.Men den mest attraktive idé er at få ovnen til at fungere - der er masser af brændstof omkring og for intet (eller næsten).Der er forskellige design; de er beskrevet med artiklen “ Gør-det-selv-ovn ”.

Denne type opvarmning er den nemmeste at organisere: sæt en komfur og en sump, men også mindre komfort.For det første er varmen hovedsageligt nær ovnen, og for det andet kommer du til en kold garage og smelter den, indtil den begynder at varme op ...

Tegninger og ordninger

Fotoreporter fra konstruktionen

Ofte er essensen af ​​teknologiske processer ved verbal beskrivelse vanskeligt at forstå, men tegninger eller fotos hjælper med at få alt på plads.Flere spørgsmål opstår om stelgarager.De er de billigste og bygges hurtigt.Vi giver nogle eksempler nedenfor.

En ramme-garage lavet af træ

Garagen blev bygget 4 * 6,5 m, med et lysthus 4 * 2 m. Træet blev leveret på forhånd, imprægneret med et antiseptisk middel og stablet i ventilerede stabler -at tørre.

Materialer til konstruktion af en rammer garage

Fundamentet er lavet søjle.Brønde med en dybde på 150 cm og en diameter på 35 cm blev lavet med en håndbor. Der blev udsat ærmer af tagmateriale, tre stænger af plastforstærkning blev indsat, fyldt med beton.

Betonbunker ved hjælp af bore- og rammeteknologi

To uger senere, da betonen næsten var klar, begyndte de at installere væggene.Den første samlet det nederste seletøj.Brugt bjælke 150 * 100 mm.Selen blev installeret på tre sider, den fjerde forblev åben - der vil være en indgang.

Bunten med plastikbeslag viste sig at være problematisk.Ikke en særlig god ide: at bore huller under det, bore, men hvordan man løser det yderligere er ikke klart.Ankre blev fastgjort i beton (to pr. Stolpe), og huller med armering blev fyldt med epoxy.Hvorvidt de vil hjælpe eller ej er ikke klart, men vi håber at beholde det i det mindste på en eller anden måde.

Den nedre seletøj

Derefter blev der placeret stativer over hver søjle (trin 1,5 meter).De skal placeres strengt opad uden afvigelser, ellers er designet ustabilt -sprængbelastninger vises.Startede fra hjørnerne.Den ene blev sat op, fikseret med midlertidige jibs, derefter spikret, flyttet til den næste.De andre var på linje med de indstillede vinkler og glemte ikke at kontrollere lodretheden (lod, da niveauet giver en fejl).Fastgjort til søm, forstærket med metalmonteringsplader.

​​

Så de frie ender af det nedre seletøj ikke bevægede sig fra hinanden, blev de midlertidigt fastgjort med et bræt.

Vertikale stativer

Efter installation af alle stativerne nedenfor, blev vedhængene knyttet.De gav stivhed, men det er nødvendigt, da vi vil klatre op og fastgøre det øvre seletøj.

Øvre sele på plads

Derefter blev mellemstativer og jibs samlet.Igen for mere stivhed.

Vi fortsætter med at samle garagerammen

Udsigten fra den anden side

Når alle bjælker er installeret og samlet, begynder vi at samle spærringssystemet.Det blev besluttet at gøre taget skrå, og det er midlertidigt.Derefter vil garagen støde op til huset (dette er den første konstruktion på stedet).

Vi samler spærrene

Efter at have samlet det krævede antal gårde, installerede vi det på den øvre sele.De blev fastgjort med stykker brædder til stolperne på begge sider, derefter blev de hamret med søm, forstærket med hjørner på selvskærende skruer.

Vi installerer spærrene på taget

Spærrene skal også monteres nøjagtigt op, ellers tages taget væk om vinteren.Fordi hvor ofte det er værd at kontrollere ofte: før scoring, og efter ....

Spær fra bunden

Alt er på plads

Efter at alle var installeret og rettet, installerede de en kasse.Et bord på 40 * 150 mm gik på det, lagt med et mellemrum på 40 cm.

Kasse, på ikke-tagmateriale

Bølgepladen blev fyldt på kassen.

Tagdækning på taget af garagen

Vi begyndte at gøre området til fastgørelse af porte.Vi installerede en bjælke øverst og på siderne.

På samme tid begyndte de at danne målområdet

Portene løfter og drejer.Under dem koges rammen indeni, hvorpå de vil bevæge sig væk.Fra profilrøret 25 * 50 mm koges portrammen efter åbningens størrelse (med et lille hul).

Rammer af en hældnings- og svingdør

Derefter bragte de DSP og begyndte at dække rammen.Ark blev skåret med en diamantskive-grinder.Skærer godt, men meget støv.

De bragte CSP

Ark skal fastgøres med et mellemrum på ca. 10 mm.Til udvidelse af fugtighed og temperatur.

Hylning startet

Hylning fortsætter

Set fra siden

Portene er allerede monteret

Der er stadig meget arbejde, men dybest set er alt klar.Knust sten blev hældt inde indtil gulvet blev hældt, men maskinen kan allerede parkeres, samt drikke te i lysthuset))

Gør-det-selv garage på en stribefundament

Garage til tomaskiner (individuelle kasser) uopvarmede.Bygget på sandjord med en lav placering af grundvand.Fordi fundamentet er lavt.De gravede en grøft omkring omkredsen, lagde forskallingen,bundet forstærkningsbur.Alt er som sædvanligt.Hældt med beton.

Båndet, klar til udfyldning

Inde i båndet blev overskydende jord fjernet, og fundamentgrøften blev udjævnet.Bunden var dækket med geotekstiler og dækket med sand.Han blev kørt og rammet (vibrerende plade).

Stemplet sand

En plastfilm blev lagt ovenpå (til vandisolering), et metalnet blev lagt og beton blev hældt med M300.

Meshet på filmen til forstærkning

Betonblanderen ankom

Højden på afstrygningen var 10 cm. Venstretag i 2 uger.Så begyndte de at sætte rammen.Tavler 50 * 150 mm gik til rammen, og spærringssystemet, afstandsstykker og jibs er lavet af 100 * 25 mm.

Ramme til garagen fra brættet

I hjørnerne blev der placeret yderligere plader til forstærkning.Også forstærkede stativer på steder med fastgørelse af døre og vinduer.Installationstrin! Går "- dimensionerne er små, men du skal placere dørblokken eller vinduesblokken.Resten blev delt, som det viste sig, men gjorde ikke mere end 60 cm.

Spærsystemet blev straks samlet.Da bjælkerne passerede i midten, hvilede spærene på dem.De blev anbragt i en afstand af ca. 50 cm. Montering af metalplader og hjørner blev brugt til forstærkning ved fastgørelsespunkterne.De blev sat på selvskærende skruer, de forbandt rammelementerne med en lang søm.

En vindtæt membran er pakket oven på rammen.Hun er beklædt med et tomtbræt, hylningstemplet er ca. 50 cm.

Vindtæt membran på rammen

Knobrafter system

Fastgørelse af spærbenene til den øverste ramme trim

Efter fyldning af membranen og lathing begyndte installationen af ​​ydersiden af ​​garagen.Dette er en metalprofil på væggene og ondulin på taget.Ingen vanskeligheder.Skær i størrelse, fastgør til skruer.

Beklædningsvægge med en profileret plade på en trækasse er enkel

Væggene er klar, vi lægger membranen på taget

Efter at have spredt membranen på taget (start fra bunden, lim fugerne) og spikret kassen, monterer vi ondulin.Det skal sættes ned og bevæge sig op.

Ondulin er også monteret uden problemer

Det tager længere tid at tænke ved arkiveringen af ​​overhæng.De blev syet med perforeret sidespor (resterne fra bygning af huset).Der er installeret et tørt træ Windboard 145 * 20 mm, malet hvidt.

Det tog lang tid at arkivere overhæng

Trævinduer blev malet hvidt og en billig kinesisk dør, som senere skulle udskiftes og sættes i stalden.Hjørnerne er beklædt med et træplade 145 * 20 mm, malet i ton til tagmaterialet.

Næsten resultatet: en anden port og isolering

Der blev forberedt en indgang: på den ene side, når fyldningen af ​​fundamentet blev udfyldt, blev der udvidet et udvidet bånd (højdeforskellen er større).På den anden side sprang de op på tavlen.Faldt i søvn, rammet.Indgangen er klar.

Indgangen er klar

Kontrolleret, udfyldningen er normal

Skodderne blev sidst installeret.førsteløftning og drejning af døre var planlagt, men prisen for dem blev nådeløs, fordi en billigere mulighed blev installeret.

Garagen er klar