Sådan bygger du en kælder på webstedet

Kældre og underjordiske er bedst egnede til opbevaring af afgrøder.Men undergrunden kan ikke udføres i hvert hus, og du kan oprette en kælder selv på et sted med et højt niveau af grundvand.Det er vigtigt at vide, hvor og hvordan.

Vælg et sted til kælderen

Det bedste sted for en kælder er på en naturlig eller menneskeskabt højde.Hvis der ikke er forskelle på webstedet, skal du finde det "tørreste" sted med en lav grundvandsplacering.Du kan bestemme vegetationen - hvor det er den korteste, der er langt vand.

Ideelt set, hvis du har en geologisk undersøgelse af stedet (bestilt ved planlægning af et hus).Der med tilstrækkelig nøjagtighed angives forekomsten af ​​akviferer.Hvis der ikke findes en sådan undersøgelse, kan det omtrentlige niveau af grundvand bestemmes af, hvor dybt vandspejlet er i brøndene.

En anden mulighed er at bore et hul omkring 2,5 meter dybt i det foreslåede sted.Hvis der ikke er vand i det, kan du lave en kælder begravet med 2 meter ellerlidt mere.Det er nødvendigt at bore enten om foråret, efter at sneen er smeltet eller om efteråret efter kraftige regn.På dette tidspunkt behøver du ikke at være bange for det højeste niveau af grundvand og overraskelser i form af oversvømmelser.

I henhold til resultaterne af forskningen bestemmes de med typen af ​​kælder:

• Hvis grundvandsstanden er under 1,5 meter fra overfladen, kan der laves en nedgravet kælder.
• Hvis vandet er i et niveau på 80 cm, kan du gøre det halvgravet.
• Jordkælderen er snarere et grøntsagerhus.Det kræver en stor mængde arbejde og udføres sjældent i den private sektor.

Der er en anden type kælder - en undergulv, der er arrangeret under huset, hvis huset har en tilstrækkelig høj kælder (1,5 meter og derover).Derefter graver de en lille pit omkring 2 * 2 meter i størrelse og graver ikke mere end en meter.I bunden, med indsejling til pitens vægge, lægge vandtætning, hæld grus (10-15 cm), læg et plankegulv.Hvis vandet allerede er tæt, er det bedre at fylde betonpladen ved hjælp af standardteknologi.

Væggene er lagt med mursten eller et blokhus er lavet af imprægneret træ, de er godt isoleret udefra.Kældrets låg under huset er lavet under gulvniveau, også isoleret.Et lidt større låg er arrangeret i gulvet.Dette afslutter konstruktionen af ​​undergrundsbanen.Denne type kælder giver kun mening i et hus med permanent ophold - det vil altid have en positiv temperatur.I sæsonbestemte huse uden opvarmning om vinteren, fryser det, såAt koste en sådan kælder i landet giver ikke mening.

Materialer

Valget af materiale til kælderen afhænger også af grundvandsniveauet.På et tørt sted kan du bygge hvad du vil - ethvert materiale, der er egnet til disse formål: imprægneret træ, mursten, beton, byggesten.

Hvis vand er tæt på overfladen, er det nødvendigt, at materialet ikke er bange for fugt, har lav hygroskopicitet (helst tæt på nul)) eller det var muligt at reducere det markant.Men disse krav opfyldes generelt kun beton og metal.Beton foretrækkes - det er bestemt ikke bange for at blive våd, absorberer ikke meget vand, selvom det kan udføres gennem kapillærer.Beton er god, fordi der er forskellige måder at gøre det praktisk talt uigennemtrængeligt for vand i enhver form:

• Tilsætningsstoffer er tilsætningsstoffer, der giver beton visse egenskaber.Herunder er der tilsætningsstoffer, der gør det praktisk talt ikke-ledende og ikke absorberer vand.
• Hygroskopicitet kan reduceres ved at vibrere beton under installationen (der er specielle vibratorer til beton).På grund af komprimering af strukturen bliver dens densitet meget højere, hygroskopicitet falder.
• Deep penetrationsbehandling.Til beton bruges cementbaserede sammensætninger, der inkluderer polymerer.Polymerer blokerer kapillærer, gennem hvilke vand siver.Dobbeltbehandling giver mulighed for at reducere mængden af ​​fugt, der siver gennem beton i 6-8 snit.
• Gummimaling.Det bruges til svømmebassiner, men i ekstreme tilfælde kan det hjælpe med at forhindre fugt i kælderen.

Alle disse værktøjer i kombination eller et eller to at vælge imellem vil hjælpe med at gøre kælderen tør, selv i områder med høje grundvandsniveauer.

Det er også muligt at bygge en kælder på højt grundvand fra metal.En lufttæt kasse koges i den ønskede størrelse, afstandsstykker svejses til bunden og væggene.Denne metalboks behandles eksternt med en anti-korrosionsforbindelse (flere gange) og begraves i jorden.Hvis sømmene er lavet af høj kvalitet, lækker vand ikke, men der er et andet problem - med en stor mængde vand kan denne kasse skubbes til overfladen.For at forhindre, at dette sker, og afstandsstykker svejses, men de hjælper kun til et vist tryk skabt af vand.Det kan godt ske, at en sådan kælder "dukker op."

Når man bygger en kælder med et højt niveau af grundvand, er keramisk mursten stadig acceptabel.Men med tiden vil den smuldre fra vand, skønt der er mulighed for at reducere hygroskopiciteten til tider - at behandle det flere gange med den samme imprægnering af dyb penetrering.Ikke desto mindre er mursten med højt vand kun en ekstrem mulighed.

Hvordan man fremstiller en betonkælder med mobil forskalling

Standardteknologien til opførelse af en betonkælder er blevet beskrevet mange gange.Det er ikke særlig godt, fordi en stor mængde materiale er nødvendigt for forskallingsenheden, og at grave en funderingsgrav er ikke lykkelig - det erskal være betydeligt større end kælderen, så det er muligt at installere dette forskalling.Der er en mere rationel teknologi - med en betonkniv og trinvis fyldning af væggene.Denne taktik bruges til konstruktion af brønde, men kan bruges til opførelse af kælderen.

Fyld kniven

Det hele starter med at fylde kniven.Hans profil vises på figuren.På figuren tegnes det rundt - under brønden, men kælderen udføres bedst rektangulær.Denne betonkniv hældes lige på stedet.Så vi graver en lille grop omkring omkredsen af ​​den fremtidige kælder.I tværsnittet skal pit være trekantet med en skrå retning rettet ind i omkredsen (som på billedet ovenfor).

Vi strikker en ramme med samme form fra armering.I dette tilfælde blev der anvendt glasfiberarmering - det er billigere, det er lettere at levere.Stål vil blive brugt til gulve og gulve.

Ved fremstilling af rammen forlader vi armeringsudløserne 15-20 cm lange, rettet opad - det næste forstærkningsbælte vil blive fastgjort til dem.Rammen er installeret i det færdige hul, dækket med en film.Dette er nødvendigt, så knivvæggene er glatte og passerer jorden godt.

Vi fremstiller beton i en betonblander - de små mængder, der kræves til en hældning, tillader os ikke at bestille på fabrikken.beton gørM 250 brand (1 del cement M 500 kræver 1,9 dele sand og 3,1 dele knust sten, vand - 0,75).For at øge styrken tilsættes polypropylenfiber, og Penetron-Admix (et additiv til større styrke) opløses i vand.

Beton laves lavtflydende, da det behandles med en vibrator.Sidene blev fyldt i trin, og behandlet straks med en nedsænkbar vibrator.

Vi fremstiller væggene

Derefter blev betonen dækket med en film, periodisk fugtet.Mens han greb, indsamlede forskaling.Det kantede bræt 40 ​​* 150 * 6000 mm passerede et plan og skød forskalingsskærme ned fra fire brædder.I højden viste det sig at være ca. 80 cm. Ved samling af pladerne blev de monteret tæt, så opløsningen flydede mindre.

Vi ventede på, at betonen skulle få sin designstyrke (der er gået mere end en måned siden hældningen).For at fremstille en kælder ved hjælp af denne teknologi skal kniven være holdbar.Rammen i den næste række var bundet til de tidligere venstre ventiludløsninger.Samtidig overlader vi emner i størrelsesordenen 15-20 cm for at "klikke" på det næste bælte.

For at øge stivheden på rammen er hjørnerne forstærket med en metalstang bøjet i form af bogstavet “G” (sidelængde 40 cm).

Vi lægger forskallingspanelerne.Så når de hældes i beton, falder de ikke fra hinanden, indvendigt og udvendigt fastgøres det med hjørner.Der indstilles 4 vinkler indvendigt (til selvskærende skruer), 2 på ydersiden. Afstanden mellem to afskærmninger er fastgjort medhårnåle (de er synlige på billedet herunder).

For at holde kældervæggene glatte og vand ikke forlader betonen blev den indvendige overflade af forskallingen beklædt med polyethylen.Overfladen på den første stående beton skal rengøres for ophobet støv.Det gør vi med en højtryksrenser (findes på gården).Dernæst installerer vi forskallingen, hælder beton, behandler den med en vibrator.

Vi dækker den hældte beton med polyethylen og vandes den med jævne mellemrum.Efter to til tre dage kan forskallingen fjernes.Efter et par dage kan du begynde at sænke væggene.Til dette tager vi jorden inde i omkredsen.Vi graver jævnt ind, så væggene sidder uden forvrængninger.

For første gang sagde væggene ca. 60 cm. Dette er højden på vægpåfyldningen (ca. 20 cm af forskalingen overlapper det forrige fyld.

]

Yderligere, i henhold til den "riflede" teknologi - fastgør vi armeringen, forstærker hjørnerne, lægger forskallingen. Kun denne gang for at gøre det mere praktisk at placere skjoldene,indeni, ca. 15 cm under kanten, udfyldes stykker af tavler. Det indre skjold hviler på dem.

Så er det etableretudvendige skjold hældes i. De "hænger" på de nederste stinge, der er gevindskåret gennem begge skjoldene. De øverste stifter fastgør den krævede vægbredde. Skærmene trækkes i hjørner af metalhjørner.

Næste - fyld, vibrer, dæk, vent.Efter halvanden uge kan du fortsætte med at uddybe.Vi gør dette, indtil væggene er i designhøjden.I dette tilfælde var der behov for 4 udfyldninger på 60 cm hver.Den samlede højde var 2,4 m. De begravede den, så den øverste del var lidt under jordoverfladen.

Disse flasker, der bæres på armeringen, er nødvendige, så filmen, der dækker betonen, ikke går i stykker.En meget nyttig idé.

Geotekstiler blev spredt på jordbunden.Det kompenserer for ujævne belastninger.Det fungerer også som et "tæppe - der er meget arbejde på skødet.

Stop

For at forhindre, at væggene hænger yderligere, skal kniven "låses".For at gøre dette strik vi en forstærkning fra en forstærkning, der ligner den, der er lavet til en kniv.

For at installere den i kniven, borer vi huller, hvori vi driver forstærkningsstænger.Vi binder en tilsluttet ramme til dem, hvorved armeringerne frigøres til kommunikation med gulvarmeringen.

Vi lægger forskallingen, fyld “stop” med beton.

Gulvet i kælderen er lavet af beton

Efter montering af betonen demonteres vi forskalingenDet er tid til at gøre ordet.Først er fundamentet lavet.Sand (ca. 10 cm) blev hældt på geotekstilen, udjævnet med en spade, derefter en rake og derefter en skøjtebane.To spande cement blev spredt over hele overfladen, blandet med en rake meddet øverste lag sand, komprimeret igen med en skøjtebane.Hældes fra en vanding dåse med vand med det opløste Penetron-Admix tilsætningsstof tilsat en manuel manipulation.Efter tampning knuses sandet ikke under fødderne.

Denne handling blev gentaget to gange mere.Det øverste lag er i flugt med kanten af ​​proppen.De forberedte sig på at tørre under ovnen.Efter tørring er skorpen meget holdbar.

Basen blev vasket, tørret.De lagde den færdige stabel af 6 mm ledning i trin på 10 mm.Nettet var bundet til frigørelserne af armeringen fra kniven.Hun lagde stykker tavler, der fjernes, når du fylder.

Af de to ledninger, der strækkes fra hjørne til hjørne, lavede de beacons til hældning af beton - den samlede højde af pladen er 10 cm.

Overlapning og ventilation

Vi adskiller et forskallingsskærm, slå dokkerne og trækker tilbage fra toppen40 mm vægkanter - det er nøjagtigt pladenes tykkelse.I det ene hjørne installerer vi et meter rør, vi fastgør det med en klemme, modsat sætter vi et tre meter rør på tre klemmer.

Tre afskærmninger passer perfekt på de fastgjorte pladerforskalling.Vi adskiller resten, skærer det så der forbliver en adgangsluge.Rækkerne mellem pladerne er dækket med monteringsskum, og efter polymerisation afskæres overskuddet i flugt med pladerne.

Nedenfra, fra kælderen,afstandsstykker installeret.Øverst er de fastgjort med hjørner, i bunden lægges rester under pladerne for ikke at skubbe gennem den modne beton.

​​

er installeret i bundenOven på tavlen og væggen vasket med en højtryksrenser, tørret.Dækket med et lag tagmateriale, som blev fastgjort til pladerne ved hjælp af konsoller fra en konstruktionshæftemaskine.Indgangen til kælderen er 1 * 1 meter stor, dens kanter er begrænset af forskallingspladerne.

Dernæst installeres forskalingen omkring omkredsen.Vi fastgør pladerne, trækker dem i hjørnerne med lange negle.Derefter indpakkes med tagmateriale, indstiller afstandsstykkerne, der er baseret på drevne indsatser.Kraftige afstandsstykker er nødvendige - en betydelig vægt vil knuse.

Vi laver også tre forstærkningsbjælker - to nederste stænger 16 mm, to øverste 14 mm, de er forbundet med en 8 mm stang.To bjælker var bundet, klar til at blive sat på plads, hvilket forbinder dem med frigørelserne af armering fra væggene.Den tredje blev samlet på stedet - dens stænger passerer gennem de færdige bjælker.

Efter 12 mm forstærkning strikede vi et net med en stigning på 20 cm. Vi binder stængerne til udløbene fra væggen.Der opstod nogle vanskeligheder ved forbigåelse af ventilationsrørene.Jeg var nødt til at bøje fittings.Stængerne, der sluttede nær indgangen, blev bøjet 15-20 cm op.Et forstærkningsbur er derefter fastgjort til dem til indrejse.

For at lede elektricitet ind i kælderen blev der boret to huller, ledninger i det bølgede rør blev ført gennem dem.Derefter hældte de alt med beton.

Et par dage senere, da han blev beslaglagt, blev der installeret en forskalling over indgangen.Først den indre kasse, derefter rammen af ​​armeringen, derefter den ydre.Også oversvømmet med beton.

Efter at betonen fik sin designstyrke (28 dage efter hældning), blev væggen en halv meter nede og gulvpladen hylt med isolering- EPSP (ekstruderet polystyrenskum).Han blev "plantet" på bitumenmastik - på samme tid vandtætning.

Støtterne inde i blev tilbage i to måneder.Derefter blev næsten alt fjernet, hvilket kun efterlod et par, bare for tilfældet.Den første afgrøde dukkede op i kælderen.

Nu ved du hvordan man laver en kælder af beton med trinvis fyldning af vægge.Det tog meget tid, men omkostningerne viste sig at blive forlænget over tid.

Hvordan man fremstiller en kælder af betonringe, se her.

En kælder i et sommerhus lavet af mursten (under en hytteenhed )

Til bygning af en murstenkælder er vores sommerhus velegnet til 100% - jordvand under 3 meter, jorden er tæt, ikke-porøs, så de gravede en pit 2,5 meter dyb.Størrelsen på kælderen er 2,2 * 3,5 m, henholdsvis pit er lidt større.Indgangen til kælderen vil være fra udsigten, og der installeres en hozblok over hele "komplekset"(metalbeholder).At gemme brugte mursten.

Paul gjorde som de gamle mænd rådede: knust sten og brudt mursten blev hældt i bunden i lag, alt dette blev dækket med ler og rammet.De planede gulvet, efter at have hældt sand, tampede de også det efter at have befugtet det tidligere.Så begyndte de at lægge væggene i en halv mursten.Jorden er ikke løs, så du behøver ikke at bekymre dig om at klemme væggene.

Den resterende spalte mellem mursten og væggen i fundamentgraven er fyldt med ler, som også er godt komprimeret - beskyttelse mod vandvarmeren, som vil se efter hvorhende siver ud.

Væggene blev sparket ud lige over jorden, og et trimplade blev anbragt på dem.De lagde tæt - dette vil være forskallingen til kælderpladen.Fra bunden blev pladerne støttet med stivere, en film blev lagt ovenpå - så betonen ikke ville lække i de eksisterende spalter.Vi sætter siderne fra brædderne og begrænser den fremtidige plade.Tavler i hjørnerne blev fastgjort med hjørnebånd.

To plastrør blev indsat i det kommende gulv, i modsatte hjørner af kælderen.Dette er et ventilationssystem.Pladen isoleres - 5 cm EPSS (ekstruderet polystyrenskum) lægges.

Et gitter med en stigning på 20 mm er forbundet over isoleringen fra armering med en stigning på 20 cm.Den er forhøjet 4 cm over EPS; den samlede tykkelse af pladen er ca. 10 cm.

Vi bestilte beton på fabrikken - der er en indgang til hytten.Når du hælder godt bajonet.

Mens betonen er "modnet", er væggene i inspektionsgraven og trinene anbragt i den.

Efter fjernelse af forskallingen vil det være muligt at placere en metal hozblok på toppen.