Sådan bygger du et gør-det-selv-hus til 10-20 kyllinger

Opdræt i husholdninger eller sommerhuse er til stor hjælp.Selv et dusin kyllinger vil være forsynet med æg og kød.Den første ting at gøre er at opbygge et hønsehus til 10-20 kyllinger.Bygning kan være ret billig.

Optimale dimensioner

Hvis vi nærmer os spørgsmålet om at bestemme hønsehjulets størrelse omhyggeligt, er der for hver fjerkræras en bestemt norm for ”boligareal”.Men i landet eller i et privat hus holder sjældent en fullblods fugl.Derfor kommer de fra midten.

Vi estimerer bygningens areal og størrelse

Når man bygger et hønsehuskommer normalt fra det planlagte antal fugle.Det antages, at 2-4 høner kan leve på 1 kvadratmeter areal.Hvis vi taler om slagtekyllinger, kan du tage 3-4 stykker prkvadratmeter.De er inaktive, og dette område er nok for dem.Hvis vi taler om æglæggende høner eller kød- og æg racer, antages det, at det optimale antal er 2-3 fugle pr. Kvadratareal.Så en hønsegårde til 10 slagtekyllinger kan have et areal på -2-3 kvadrater, et kyllinghus til 10 kyllinger - med høner eller kød- og ægacer - kræver 4-5 kvadrater.Hvis du beslutter dig for at bygge et hønsehus til 20 kyllinger, for slagtekyllinger er området 5-7 firkanter, æg og kød - 8-10 firkanter.

Et smukt hønsehjul til 10-20 kyllinger kan ikke skjules i baghaven

Men det er ikke alt at kende hønsegårdsområdet til 20 kyllinger eller 10.Det er stadig nødvendigt at bestemme størrelsen.Oftest prøver de at lave en rektangulær bygning: 3 * 1,5 m;4 * osv.I dette tilfælde kan du rengøre huset uden at gå ind - rive, skraber, kost kommer til og med i de fjerneste hjørner.Firkantet i denne henseende er ikke så praktisk, selvom en lille hønsejef til 10-20 kyllinger stadig ikke vil være stor.Så kvadratet er normalt.

Hvor høj skal hønsehjulet laves

Når man bygger et hønsehoved, skal man også bestemme bygningens højde.For fugle er en højde på ca. 140-150 cm nok. Men vi skal huske, at du bliver nødt til at rense, samle æg, skifte kuld i huset.Så når du vælger husets højde, går de ud fra deres egen bekvemmelighed.Af denne grund er taget lavet over hovedets niveau - så du kan gå lodret.

Uden overlapning

Der er et tagto muligheder.Først: hvishuset vil være uden overlapning (loft), du kan køre væggene ud med ca. 140-150 cm, gøre taggavlen og hæve skøjten 180-200 cm (eller lidt højere, som du foretrækker).I dette tilfælde vil det være muligt at bevæge sig rundt i midten af ​​rummet uden problemer, men vi går sjældent rundt i kanterne.Der er normalt en aborre og reden, og der kan være et kuld.Det er nødvendigt at arbejde omhyggeligt i denne zone og beskytte hovedet.

Fordelen ved denne mulighed er, at vi med en sådan enhed sparer på væggenes materiale.Ulempen er, at det tager mere at varme taget: det skal isoleres over hele området, hvilket er meget mere end det, der kræves, når man varmer loftet.Men generelt er denne mulighed billigere, men også mindre praktisk (du skal passe på dit hoved).

Med loftet

Den anden mulighed for, hvordan man mono opbygger et hønsehus til 10-20 høner er at lave en minikopi af et almindeligt hus.I dette tilfælde drives væggene til den højde, der er nødvendig for fri bevægelse indeni.Dette er en persons højde plus 10-20 cm. Men husk, at en del af højden vil gå til overlapning, der vil være en anden etage, der ligger på den.Hver kræver ca. 15 cm i højden.Så hvis højden af ​​ejeren af ​​hønsehuset er 180 cm, bliver du nødt til at lave vægge med en minimumshøjde på 220-230 cm.

Som du kan se, vil denne mulighed kræve merematerialer til væggene, men det vil kun være muligt at isolere loftet (loftet) og lade loftet koldt.Loftet kan også bruges til opbevaring af halm, strøelse osv.Men glem ikkeom gnavere, der elsker sådanne oplagringssteder og kan være et problem.

På søjlerne

En anden mulighed: lav en hønsehætte til 10 høner på søjlerne.I dette tilfælde graves 4 bjælker ned i jorden ved bygningens hjørner, gulvoverlapning udføres i en højde på 50-80 cm fra jordoverfladen.Taget er lavet i en højde på 180-200 cm. Generelt er dette en bekvem mulighed for en minikyllingetønde til en sommerresidens.Valgmulighed, snarere sommer, men kan isoleres.For at fuglen skal komme ind og ud, laver de en skråt stige fra brædderne med tynde stænger spikret efter ca. 10 cm - for at gøre det lettere for fuglen at bevæge sig.

Hvad er ikke en mini-hønsegårdsindstilling til 5-6 kyllinger

Vælg generelt højden og den generelle byggeplan efter eget skøn.

Materiale til konstruktion af hønsehjulet

For væggene i hønsehuset vælges materialet afhængigt af den tilsigtede anvendelse.Til en sommer hønsejendom er brædder, krydsfiner, OSB egnede.Sådanne bygninger er lavet i overensstemmelse med princippet om rammeboligkonstruktion: de samler en ramme fra en stang, hyls den med plader eller plademateriale.Opgaven med sådanne bygninger er at beskytte mod sol, regnvind, og de takler det perfekt.

De samme materialer kan bruges til vintertæppet som om sommeren, men væggene skal isoleres.Du kan stadig bruge logfiler, træ, gas eller skumbeton, adobe, cinder block, shell rock, sandsten osv.I princippet ethvert byggemateriale.Hvis der er materiale tilbage fra at bygge et hus, et badehus, en lade, kan det sættes i gang.Kun en del af materialet under konstruktionen vinter coop kræver obligatorisk opvarmning, en anden kan undvære (afhængigt af væggens tykkelse, vintertemperaturer).

Tavler, OSB, foring, krydsfiner - dette er de mest populære materialer til opbygning af en hønsehætte

Hønebækken til 10-20 høns er normalt dækket med billigt materiale.Oftest er det kun skifer eller skifer, men du kan bruge ethvert andet materiale.Kun hvis du planlægger et metalltag (fra en metalflise, et professionelt gulvbelægning), skal du overveje, at høner ikke kan lide støj.Under regn eller hagl kan de blive bange, hvilket vil påvirke antallet af æg eller vægtøgning.

Isolering - mineraluld eller polystyren.Mineraluld er dampgennemtrængelig, derfor kan normal luftfugtighed automatisk opretholdes i hønsehuset (hvis væggene også er dampgennemtrængelige).Polyfoam tillader ikke fugt at komme igennem, men det er billigere og bruges til at bygge et budgethus.Husk bare, at mus i en sådan varmelegeme (polystyren og mineraluld) elsker at slå sig ned.Og dette er en katastrofe.For at blokere deres adgang til væggen trækkes det fra to sider med et fint metalnet (størrelsen på cellen - jo mindre, jo bedre).

Der er også ekstruderet polystyrenskum.Det er meget dyrere end de indstillinger, der er anført ovenfor, men plusset er, at det ikke starter svampe, bakterier opdrætter ikke, insekter og gnavere kan ikke lide det.Og alligevel - det har fremragende varmeisoleringsegenskaber, og til opvarmning af coop er en tykkelse på 2-3 cm nok (skum har brug for mere end 5 cm), så faktisk er omkostningerne til isoleringvil ikke vokse meget.

Tegninger og projekter

Sommeren hønsehus 10-20 høne er en lille bygning lavet som regel af træ.Mini-fjerkræ med en paddock, der indeholder mindre end et dusin fugle, er 3 * 1,5 m i størrelse. Desuden er det med en paddock - et indhegnet område.Det samme rum, hvor kyllingerne overnatter og trav har en dybde på 80-100 cm, en bredde på 140-160 cm, og dens højde er cirka 1 meter.

Et sommerhus til 5–9 kyllinger med gåtur er en meget lille bygning

Til vedligeholdelse - skift af logi, rengøring - der er en dør i bagvæggen.For lys er der et lille vindue, lukket af skodder.Generelt en ideel mulighed for en sæsonbestemt hytte til et lille antal kyllinger.

Kyllingetæppet til 10-15 kyllinger er allerede en mere alvorlig konstruktion.Dimensioner er fordoblet: 1 * 2.Højden kan stadig være lille - al vedligeholdelse kan gå gennem døren i bagvæggen.Der er ingen grund til at gå ind.Medmindre i ekstreme tilfælde.

En tegning med størrelsen på en hønsehætte til 10-15 kyllinger

For et endnu større antal fugle bør der laves et endnu større kyllingeskur.Dette er allerede sandt - en stald eller et forandringshus.Du kan allerede gå ind i et sådant rum.

Hvis vintere er snedækkede, skal du lave høje skråninger, og tagtet

Bemærk, at selv i det mindste hus skal have vinduer.Ingen vil sætte metalplast, men der skal kræves glas.I en sæsonbestemt hønsegård er et glas nok, om vinteren er det bedre at lægge to.Og den andenkan kun indstilles til kulde.Og en ting til: det er ønskeligt at have skodder på vinduet.Dette giver dig muligheden for at ændre længden på dagslys timer.

Der er projekter med hønsehopper med en usædvanlig form - i form af en trekant eller en wigwam.Denne type konstruktion er optimal.Når vi bruger et minimum af midler til byggeri, får vi et solidt område.

Usædvanlig form.Det viser sig, at gulvarealet er stort, og omkostningerne er meget små

Dette hønsehus til 10-20 høner er bygget ved hjælp af rammeteknologi.Der er ingen vægge som sådan, de er dækket med blødt tagmateriale.Meget rationel konstruktion.Det er også velegnet til snedækkede områder: med en sådan hældning vil lidt blive forsinket.

Coop til 10-20 kyllinger: vi vælger og fremstiller fundamentet

Fundamenttypen afhænger af den valgte materialetype.Hvis det er en rammekonstruktion eller en bjælke, vil der blive brugt bjælker, det mest optimale er et søjleunderlag.Omkostninger til tid og penge er minimale, pålidelighed er tilstrækkelig, og mulige forvrængninger af søjlerne kompenseres af materialets binding og elasticitet.

Hvis væggene skal bygges af blokke af en hvilken som helst type, mursten, shell rock og lignende materiale, har du brug for et stribefundament.Der er flere omkostninger, men det fungerer ikke anderledes.En endnu bedre mulighed er et fundament i form af en plade, men omkostningerne er endnu højere.Men du kan bruge komfuret som et ru gulv, og med et sådant fundament er enhver frosset puff ikke skræmmende.

Forberedelsesite for foundation

For først at bygge et hønsehus til 10 høner med dine egne hænder skal du først rydde stedet.Det er nødvendigt at fjerne hele det frugtbare lag.Tykkelsen kan være 20 cm eller mere og kan kun være 5. Under alle omstændigheder fjerner vi alt inklusive sten, rødder osv.Vi nivellerer platformen ved at ramme.Til ramming kan du bruge et stykke træstammer med stor diameter med et håndtagsstang fastgjort ovenpå.

Det er nødvendigt at fjerne jorden, fordi dyrene og planteaffaldet inde i det under konstruktion begynder at rådne.Så det frugtbare jordlag er nødvendigt for at fjerne det.På det ryddede og plantede sted udfører vi yderligere byggearbejder.

Kolonnefundament

Kolonnerne til fundamentet til huset kan foldes fra mursten, men det er nemmest at bruge betonblokke på 20 * 20 * 40 cm. De passer perfekt.Hvis du bygger et hønsehus til 10-20 kyllinger, er det usandsynligt, at din bygning er større.Den længste sidelængde, der kan være 4 meter.Hvis vinteren er snedækket, kan du på denne side lægge tre søjler: to i kanterne og en i midten.Hvis længden på væggen i hønsehuset ikke overstiger 3 meter, lægger vi kun understøtninger i hjørnerne.

På udvalgte steder graver vi huller, der er lidt større i størrelse end fremtidige indlæg.Hullens dybde er 25-30 cm. Hæld knust sten fra mellemfraktionen til bunden, og vi rammer det.Lagets tykkelse i formet form er 15 cm. Hæld sand på komprimeret grus og stamp det også godt.På dette grundlag kan dusæt blokke.De skal sættes "i horisonten."For at gøre dette kan du bruge tapper med et reb, der er spændt i niveauet, eller du kan lægge lige planke på blokke, lægge bygningsniveauet på dem og orientere sig mod det.

Når klodserne er justeret, kan du begynde at lægge seletøjet.Dette er enten en bjælke (til konstruktion af rammer eller træ) eller en log.Bånd /bjælkebånd skal behandles med imprægnering.Under dem er det ønskeligt at lægge et stykke tagmateriale eller hydroisol (en moderne og forbedret analog af tagmateriale) foldet i to lag på søjler.Faktisk alt, du kan opbygge et hønsehus yderligere.

Båndfundamentet til hønsehjulet

Båndfundamentet er normalt lavet til hønsegården til 20 kyllinger, der vil blive bygget fra enhver byggesten, arbolit, adobe,shell rock, mursten osv.For at fremstille en betonbånd skal du grave en grøft langs omkredsen af ​​den fremtidige bygning med en dybde på mindst 50 cm og en bredde på mindst 35 cm. Forsøg at gøre væggen i grøften jævn, og hvis jorden er løs, med en lille hældning.

Bunden af ​​grøften ryddes for sten, rødder, jævnet, rammet.Den knuste sten i den midterste fraktion hældes i bunden, rammen udjævnes.Lagtykkelse - 15 cm (stemplet).Konstruktionssand hældes ovenpå og rammes.Lagtykkelsen er ca. 10 cm. Derefter opsamles forskallingen i grøften fra pladerne til hældning af beton.Forskalingspaneler skal hæve sig over jorden mindst 10-15 cm. I dette tilfældegulvet i hønsehuset hæves let.

For at øge modstanden mod jordbevægelser under frostopvarmning placeres armering inde i båndfundamentet.I dette tilfælde er to stænger med en diameter på 10-12 mm (ribben, ikke glat) nok, som er placeret i en afstand af ca. 15 cm fra hinanden. Afstanden fra stængerne til forskallingspanelet er mindst 5 cm. Afstanden fra bunden skal være den samme eller større..

Det sidste trin i konstruktionen af ​​et båndfundament til en hønsehøjehøje på 10-20 er at hælde beton.Betonmærke - M150, gør ikke mindre.Proportionerne er standard: for 1 del cement M400 tager vi tre dele knust sten af ​​mellemfraktion og fire dele tørt sand.Vand - 0,7-0,8 dele.Alt blandes og udfyldes forskallingen.Når vi har justeret den øverste kant, lukker vi fundamentet med en film og venter 1-3 uger.Hvis det er varmt (+ 20 ° C og derover), venter vi en uge, hvis fra + 17 ° C til + 20 ° C - to, hvis mindre end + 17 ° C - tre.Derefter kan du fjerne forskallingen og fortsætte konstruktionen.

Husk, at betonfundamentet, selv for en 10-20 hønsekylling, skal være vandtæt.Det kan dækkes to gange med bituminøs mastik, eller det er muligt at lægge to lag med valset vandtætning.Hvis fugtigheden i området er høj, er det bedre at bruge begge dele.

Opvarmning og dampbarriere

Væggene i hønsehuset er bygget efter den valgte teknologi.Der er ingen nuancer her.I isoleringen er det faktisk også, men det er værd at tale om isoleringen, da denne bygning stadig har sin egenfeatures.

Mineral (basalt eller glas) bomuldsull

Opvarmningmineraluld fremstilles oftest, hvis hønsehjulet til 10-20 kyllinger er bygget efter princippet om konstruktion af rammeboliger.Den samlede ramme er beklædt uden for ved at lægge et lag vandtætning under materialet (krydsfiner, OSB, plader).Bemærk på samme tid, at der mellem isoleringen og det ydre hus skal forblive et ventilationshul på 2-3 cm. Det kan sikres ved at have afstand mellem stængerne eller en strækgarn (fastgjort med beslag fra hæftemaskinen).Den anden mulighed er mindre pålidelig, men hurtigere og billigere.

For at isolere hønsehuset med mineraluld er det bedst at tage hårde eller halvstive måtter.De skæres i stykker med den ønskede længde og indsættes i stiveren mellem stativerne fra siden af ​​rummet.Det viser sig, at de udefra støder mod planker eller strækgarn.Isoleringens tykkelse er 5-10 cm (afhængigt af området) og materialet i den ydre hud, men under alle omstændigheder bør den ikke monteres ud over stativerne, når den er monteret.Hvis bredden af ​​stativerne ikke er nok, og isoleringen er tyk, er planker /plader fyldt over stativerne.

Under konstruktionen skal du installere stativer på en sådan måde, at der mellem dem er en afstand på 3-5 cm mindre end isoleringens bredde.På grund af dens større bredde holder isoleringen (elastisk kraft fungerer).Bare vær forsigtig: mål den aktuelle bredde på rullen ogBrug ikke nummeret på rullen.Der kan være en forskel på et par centimeter, kanterne kan bøjes, så det vil være vanskeligt at placere isoleringen, da den falder ud.Ved opvarmning skal du prøve at holde brikkerne ved siden af ​​hinanden uden huller.Hvis de findes, skal du fylde dem med tynde strimler.Den installerede isolering kan fastgøres ved hjælp af almindelige garn og hæfteklammer fra konstruktionshæftemaskine.

En dampbarrieremembran er fastgjort oven på den monterede isolering.I den enkleste version er dette en film med en densitet på 200 mikron.Men det er bedre at tage en membran til dampbarriere.Det er fastgjort til stolperne med træplanker ved hjælp af små negle eller hæfteklammer fra en hæftemaskine.Ved samlingerne skal det ene ark gå ind og det andet mindst 15 cm. Dobbelt-sidet tape bruges til at lime lagene.Det viser sig en dobbelt søm, der giver en normal grad af beskyttelse mod dampindtrængning.Oven på dampspærrefilmen kan du fastgøre materialet i det indre foring (krydsfiner, OSB, GVL, GKL, plader).

Hvad er ikke en mulighed.Også isolering ... Det gjenstår kun at finde ud af noget med gulvet

Så når man varmer coop med mineraluld, ser vægkagen således ud (indefra og ud):

• indre foring;
• dampbarriere;
• isolering;
• ventilationsgap;
• vandtætning;
• den ydre hud.

Lagsekvensen forhindrer, at fugt trænger ind i isoleringen.Denne opgave kan ikke være 100%færdig - par trænger stadig ind.Derfor er det nødvendigt at have en ventilationsafstand mellem isolering og vandtætning.På grund af dette efterlader dampen, der er fanget i isoleringsfladen.Det er sådan en konstruktion, der sikrer, at isolering fungerer.

Styrofoam og polystyrenskum

Når der opvarmes med polystyren og polystyrenskum, er alt lidt lettere.Det er damptæt i sig selv, så det er ikke nødvendigt at beskytte den mod dampindtrængning.Hvis hønsegården til 10-20 kyllinger er bygget efter rammeprincippet, er det muligt at lægge skum mellem stativerne.Det skæres med en sav med en lille tand (til metal), fastgjort med et monteringsskum med en lille ekspansion.For at isoleringen "ikke skal gå", er der fyldt planker langs stativerne på begge sider.Skum og polystyrenskum kan lægges både fra gaden og fra siden af ​​rummet.Hylning kan udføres i enhver rækkefølge.Den eneste ting: fra siden af ​​gaden under foringen er det ikke desto mindre bedre at fikse vandtætningen.Specielt til polystyrenskum - det "blomstrer" fra fugt i store mængder.

Udvidet polystyren bruges også til at opvarme hønsehjulet

Hvis hønsegården til 10-20 kyllinger er lavet af dampgennemtrængeligt materiale (skum og gasbeton, træ, bjælke),det skal isoleres med skum udefra.Der skal forblive en ventilationsafstand mellem væggen og isoleringen, hvilket tillader fugt at fordampe fra væggen.For at gøre dette er kasser fyldt på væggen med en stang 20-30 mm tyk.Derefter stoppes modkassen i den modsatte retning.Stangenes tykkelse er ikke mindre end isoleringens tykkelse.Mellem lamellernemodstykker på monteringsskumet fastgør skummet /ekstruderet polystyrenskum.Derefter øverst kan du montere den ydre hud.

Ventilation

Hønene føles normale med normal fugtighed.Når de sænkes eller øges, begynder de at skade (høj luftfugtighed er mere farligt), så ventilation i hønsehuset skal krybe ind i planlægningsperioden.I en af ​​væggene laves et hul til luftstrømmen.For at gøre dette kan du indsætte et stykke plastrør i væggen og hente et låg til det.

Udstrømningen af ​​luft fra hønsehuset (udstødning) er et rør, der passerer gennem taget eller toppen af ​​væggen.På gaden stiger røret lidt længere over taget og slutter med en svamp eller visir - for at beskytte det mod regn og løv.Tilstrømningen og udstødningen er placeret i modsatte vinkler, så luften bevæger sig den største afstand.Denne type ventilation kaldes naturlig, men den fungerer ikke altid stabilt.

For stabil drift indsættes en ventilator med et låg i den øverste del af væggen.Bedre, hvis det har flere hastigheder.Denne type ventilation afhænger ikke af vejret, men afhænger af tilgængeligheden af ​​elektricitet og kræver menneskelig indgriben.I princippet kan man fremstille begge metoder og bruge dem efter behov.