Sådan fremstilles et polycarbonat drivhus

Polycarbonat drivhuse er bredt repræsenteret i distributionsnetværket - for enhver smag og størrelse.Men mange foretrækker at gøre dem på egen hånd.Fordi polycarbonat drivhuset med deres egne hænder er mange gange stærkere og mere pålidelig.Samtidig er omkostningerne mindre eller ens.

Hvordan man vælger et design

Hvis du beslutter at bygge et polycarbonat drivhus med dine egne hænder, tilrådes det at vælge et design, der giver dig mulighed for at bruge den største fordelaf dette materiale er dets evne til at bøje.Dette er to typer med buede tag med understøtter i form af buer.

I ét design kommer buer fra jorden selv.Hvis de er buede i form af en radius, går der meget areal tabt ved kanterne, da arbejdet der er meget upraktisk på grund af den lille højde.

Hvis det radiale drivhus er fremstillet af polycarbonat ifølge denne tegning, vil det være muligt at arbejde tæt på væggene

Et andet design løser dette problem - meden sammensat ramme svejset fra flere stykker.Lige stativer kommer ud af jorden /fra basen, der stiger til en højde på mindst halvanden meter.En bue svejses til dem.Med en sådan enhed er taget afrundet, væggene er lige.Selv langs væggene kan du arbejde uden problemer og rette i fuld højde.

En variant med en sammensat ramme

Men drivhusets afrundede tag har flere ulemper.Den første - det er vanskeligere i det end i en lige linje at lave ventilationsåbninger til ventilation.Du kan løse problemet, hvis du foretager transomer i væggene og ikke i taget.Det andet minus af det afrundede tag i et polycarbonatdrivhus er, at sneen efterlader det værre end fra flade skrå overflader.Hvis du bor i en region med snedækkede vintre, eller du er nødt til at lave forstærkede gårde, eller lave et skrå tag - med en eller to skråninger.

Hvis du svejser to halvbuer i en vinkel, kommer sneen bedre af

Der er en tredje løsning - at fremstille en afrundet del af taget fra to buer svejst i en vinkel, derdanner en slags hest.Med denne struktur kommer sneen godt ud, og skøjten kan beskyttes med en bred metalstrimmel.Dette vil forbedre strømmen af ​​sne og beskytte samlingen mod lækager.

Gør-det-selv polycarbonat drivhus: materiale til rammen

Valget af materialer til rammen er ikke særlig stort.Profilerede (rektangulære) rør, et metalhjørne og en træbjælke gør.Brug også galvaniserede profiler til gipsvæg.

Træ

Bjælken bruges til små drivhuse og til konstruktionenvælg med et tag med en enkelt hældning eller gavl, da det er vanskeligt og længe at bøje buer fra træ.Træets tværsnit afhænger af drivhusets størrelse og sne- /vindbelastningen i regionen.Den mest løbende størrelse er 50 * 50 mm.Sådanne understøtninger er placeret i Mellemstriben.For større pålidelighed kan hjørneholder være lavet af 100 * 100 mm træ.

For at spare penge kan du ikke købe en bjælke, men gøre den sammensat - fra brædder.Tag to plader med en bredde på 50 mm og en tykkelse på 25 mm, tre plader med en tykkelse på 15 mm.Fold, slå ned på begge sider med negle.De resulterende stativer er stærkere, tåler bedre belastninger, er mindre modtagelige for torsion, da træfibrene er rettet i forskellige retninger.

Hvis et drivhus er lavet af polycarbonat med dine egne hænder på en træramme, skal alle tavler /træ behandles /gennemvædes med antiseptika og dem, der er designet til gaden.Enderne, der er begravet i jorden, behandlet med forbindelser til direkte kontakt med jorden.Uden en sådan behandling vil træet for det første hurtigt kollapse, og for det andet kan det blive en kilde til plantesygdomme.

Ved anvendelse af stolperne til selen (bundskinne) skal du bruge monteringsvinkler af armeret stål for større stivhed og pålidelighed.De er i byggeforretninger.For at øge tagets bæreevne installeres yderligere hoppere.

Du kan læse mere om gaveltag her, om tag med taggede tag her.

Profilerede rør og stålhjørne

De fleste polycarbonat drivhusrammer er lavet af profilerede rør.Hvis der er en svejsemaskine, evnerne til at arbejde med den, er det ikke svært at gøre alt selv - det er lettere at lave en firkant eller rektangel end runde rør.Et andet plus - ved hjælp af rørbender er det nemt at fremstille buer selv.

Sektionen afhænger igen af ​​størrelser og miljøforhold.Oftest lavet afrektangulært rør 20 * 40 mm.Men muligheder er mulige.For dette materiale er en sådan parameter som vægtykkelse også vigtig.Det er ønskeligt, at metallet er 2-3 mm.En sådan ramme tolererer betydelige belastninger.

Et stålhjørne er også en god mulighed, men at bøje det er en vanskelig opgave, fordi de samler drivhuse i form af et hus - med gavl eller gaveltag.Størrelserne på hylderne er 20-30 mm, tykkelsen på metallet er fra 2 mm.

Galvaniserede profiler

Gør-det-selv-polycarbonatdrivhus med en ramme lavet af profiler er den mest upålidelige mulighed.Det er godt i områder med lidt snedækkede vintre og selv uden stærk vind.Fordelen ved denne mulighed er, at der ikke er behov for svejsning.Og minus er ikke den største bæreevne.

Teknologien bruges standard - som til installation af vægge og skillevægge lavet af gipsvæg.Den eneste forskel er, at rammen er beklædt på den ene side, og polycarbonat er fastgjort.Det er ønskeligt at udføre dobbelt stativer - sammenlægge to lejeprofiler, indsætte dem "ryg mod ryg" og dreje dem med selvskærende skruer.For større stivhed af rammen skal du klippe ved at forbinde de tilstødende stativer med skråstøtter.Det tilrådes at gøre taget hældt og ikke afrundet for at styrke faget.

Foundation

Hvis du undrer dig over, om du har brug for et fundament til et drivhus fra eller ejpolycarbonat, et svar - du har brug for det.Og pålidelige.De flyver meget godt.Derfor skal fundamentet "forankre" bygningen godt.

Til normal drift er det bedre at lægge et polycarbonatdrivhus på fundamentet

Båndtype

Dette fundament er til bygninger,som er planlagt i mere end et år.Den dyreste, men også den mest grundige mulighed.Hvis du planlægger at bruge drivhuset året rundt, er fundamentet begravet - til en dybde lige under frysningen af ​​jorden.Til sæsonbestemt brug, betonsten eller bare lavet af træ.

Betonsten - en af ​​de mest almindelige

Betonsten (betonbjælke)

Ofterebare lav en beton-mursten mulighed.Det er optimalt med hensyn til omkostninger, kompleksitet og varighed.Arbejdet udføres som følger:

• En grøft graves efter drivhusets størrelse.Dets bredde er ca. 20 cm, dybden afhænger af jordtypen.
  • På svævning af jord (ler, ler, chernozem) graves der en grøft med en dybde på 50-60 cm. Grøftens kanter styrkes med forskalling - sammenmonterede afskærmninger fra plader, krydsfiner, OSB.15 cm knust sten af ​​store og små fraktioner hældes på den jævne bund, rammes.Det samme lag sand hældes ovenpå, jævnes og komprimeres.Denne hynde kompenserer for jordbevægelse under frosthøjde.
  • Dybden af ​​fundamentet på jord, der ikke er tilbøjelig til at hæve, er 25-30 cm. Bunden af ​​en gravet grøft rengøres af sten, rødder og andre genstande, jævnet, komprimeret.
    

    Markeringen udføres som følger

• En tæt olieklud eller ruberoid spredes på den forberedte bund.Dette er nødvendigt, så fugt ikke optager fra opløsningen i jorden.Det tilrådes også at dække siderne, men der løber forskallingspanelerne delvist dette problem.Uden dette lag vil beton ikke få styrke og kollaps.
• Opløsningen hældes i den resulterende grøft.Proportionerne er som følger: for 1 del cement (M 400) tages 3 dele sand og 5 dele aggregat.Aggregat - helst knust sten af ​​små og mellemstore fraktioner.Brug udvidet ler er ikke det værd - det absorberer fugt, kan forårsage høj luftfugtighed.
• Overfladen justeres "under niveauet".Du kan gøre det op med en træblok.
  

  Konstruktion af et betonstenstenfundament

• Der er installeret pantelån i fundamentet, i hjørner og med en afstand på 1 meter - stender eller armeringsstykker med en diameter på mindst 12 mm.Stifterne placeres, hvis det er nødvendigt at fastgøre bjælken til dem, forstærkning - hvis mursten vil blive lagt.De stikker ud mindst 15 cm over kælderniveauet.
• Det oversvømmede fundament er dækket med en film, det henstår i mindst en uge (ved temperaturer under 17 ° C, der skulle gå to uger).Hvis vejret er varmt, vandes det et par gange om dagen.For at bevare fugt i dette tilfælde er det bedre at dække det med en grov klud (jute) under filmen.
• Hvis bundselen er en bjælke, ruller vandtætningen ud over betonfoden.Det er muligt - tagmateriale i to lag, men det falder nu hurtigt sammen, så det er bedre at tage "Hydroizol" eller noget lignende.Det er muligt at smøre beton med bituminøs mastiket par gange.Resultatet bliver mere pålideligt.
• En række stropper er lagt:
  • Hvis det er en stang 100 * 100, er den imprægneret med en sammensætning til direkte kontakt med jorden.Bor huller i det til de monterede stender, sæt dem på, spænd stifterne med bolte.For at skruerne ikke klæber ud med en bor i passende størrelse, lav fordybninger.
    

    Mursten er lagt på beton

    ​​
  • Hvis fundamentet er af betonsten, lægges en eller to rækker mursten.Du kan bruge hule, da massen er lille.Murværket udføres således, at pantelånene falder i sømmen mellem murstenen.
• Derefter er samling af rammen.

Der er muligheder for grundlæggelse af denne type.Det er muligt at installere små betonfundamentblokke i den forberedte grøft, fyld rummet mellem dem med mørtel.De skal installeres, så deres kant er under jordoverfladen.Et betonlag hældes ovenpå, jævnes.Pantelån er fastgjort i sømmene.

Tomme flasker kan bruges som byggemateriale.De er stablet i rækker, hældt med beton.Det viser sig at være et meget økonomisk og varmt fundament.Dens bæreevne er helt nok til en mere seriøs konstruktion.

En træfundament til et polycarbonatdrivhus

Denne mulighed er velegnet som en midlertidig løsning - den kan vare i to til tre år.Det afhænger af luftfugtigheden på grunden, træets kvalitet og forarbejdningen.Strålen bruges i et stort afsnit - 100 * 100 eller mere (kan fremstilles sammensat fra flere plader).hansbehandlet med sammensætninger til træ i kontakt med jorden.Arbejdsordenen er som følger:

• Markér stedet, grave en grøft.Dens dimensioner skal være 7-10 cm dybere og bredere end det anvendte træ.
• Bunden og væggene er dækket med en rulle vandtætningsmateriale (det er bedre at bruge Hydroizol, det vil være nok i en længere periode).
• Læg det forarbejdede træ, tilslut det i hjørnerne.
  

  Det er let at lave et stribefundament til et polycarbonatdrivhus med dine egne hænder, men det vil ikke vare længe

• Vandtætningen er pakket rundt om en bjælke.
• Ved hjælp af hjørnerne, der er kørt ind på begge sider, er bjælken fastgjort på plads.
• Det resterende frie rum mellem vandtætningen og grøftens vægge er dækket med grus, hvis jorden hiver og tidligere er udgravet, hvis ikke.Jorden er godt komprimeret.
• Derefter er en stroppebjælke fastgjort til denne bjælke.Mellem dem er det værd at lægge endnu et lag vandtætning.

Denne mulighed er kun egnet til tørre områder med lavt grundvand.I dette tilfælde kan vi håbe, at fonden overlever mindst et par år.

Bunkerist

En anden type fundament, der ikke beskytter mod frost.Men det er pålideligt og vil fungere i lang tid.En komplet beskrivelse af teknologien til fremstilling af pælgrillfundamentet findes her, og vi vil give en kort liste over værker.

• Marker omkretsen af ​​drivhuset, grave en grøft, 20 centimeter bred og omtrent den samme dybde.
• Boringer med en diameter på 30-40 cm bores i hjørnerneog en dybde under jordens frysedybde (brug bor ).Derefter bores de samme huller omkring omkredsen.Afstanden mellem dem skal være et sted 2-2,5 meter.
• Sand hældes i hullerne - omkring en spand, ca., derefter placeres en ruberoid rullet ind i cylindre inde.
• Der er installeret tre armeringsstænger med en diameter på 10-12 mm forbundet i en enkelt struktur.Stængerne skal stikke ud over jordoverfladen - selen vil blive fastgjort til dem senere.
• Beton hældes i brøndene (for 1 del cement M 400, 3 dele sand, 5 dele knust sten).Det er nødvendigt at sikre, at der ikke er nogen hulrum.
• Et lag sand, 5-5 cm tykt, hældes i bunden af ​​grøften;
  

  Bunke- og grillfundament - en pålidelig mulighed for et gør-det-selv-polycarbonat-drivhus

• Der spredes vandtætning (tagmateriale, Hydroisol).
• Forskalingen samles på siderne, fast.Det kan være over jorden.Hvis jorden ikke er løs, kan du undgå forskalling og dække væggene med vandtætning.Men i dette tilfælde vil fundamentet være i flugt med jorden, og det vil også være ujævnt.
• Beton med samme sammensætning som til søjlerne hældes i forskallingen.Overfladen er plant, dækket med en film, og venter på at lægge beton.

Derefter kan du rette selen, eller du kan tilføje et par rækker mursten og først derefter installere rammen.Derefter kan vi sige, at gør-det-selv-polycarbonat-drivhuset næsten er klar.Det gjenstår at fikse polycarbonatet.

Hvilket polycarbonat der skal vælges

Hvor længe det vil vareet polycarbonat drivhus, købt eller bygget af dig selv, hvor godt det vil “fungere” vil afhænge af parametrene og kvaliteten af ​​polycarbonatet.Hans valg skal tages ansvarligt - mængden er betydelig.

Et sådant gør-det-selv-polycarbonat drivhus er det nemmeste at gøre.Men dette er en sæsonvariant

Typer af polycarbonat

Der er tre typer af dette materiale:

• Monolitisk.Det ser ud som glas i udseende, men det slipper bedre lys ind, er to til fire gange lettere, flere gange (og 100-200) stærkere.Tykkelse - fra 0,75 mm til 40 mm.Ulempen er den høje pris.Brug dette materiale, hvis der er risiko for skade - hagl går ofte, drivhuset står, så istapper kan falde på det, sne kan gå.Der er flerlags monolitisk polycarbonat.Ark kan være op til 3-5 stykker, de kan have forskellige egenskaber.For drivhuse bruges for eksempel normalt en dobbelt - det første lag er kendetegnet ved øget styrke, det andet - passerer ikke ultraviolet.
  

  Monolitisk og profileret er godt til sæsonbestemte drivhuse

• Bølgepap (profileret).Virkede relativt for nylig.Det er dannet af et monolitisk ark, hvorpå der er dannet en relieff.Der er typer, der ligner bølgepap, skifer.Tykkelsen af ​​denne type polycarbonat er 0,8-1,2 mm.Med en så lille tykkelse tåler den stød af hagl op til 20 mm i diameter, bøjes godt, tåler normalt frost ned til -50 ° C.
  

  Cellular (cellulær) egnet til drivhusdage året rundt

• Cellular (cellulær, struktureret).Består af to(eller flere) polycarbonatplader forbundet med jumpere.Springernes form, størrelse, tykkelse - alt dette påvirker kvaliteten og ydeevnen.Tykkelse af cellulært polycarbonat er 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 og 32 mm.For drivhuse er det bedre at tage ikke tyndere end 10 mm, flerlag.

Hvilken type polycarbonat bruges bedst til at bygge drivhuse?Afhænger af drivhusets tilstand.Hvis det opvarmes, har du brug for en mobiltelefon.Hvis denne indstilling udelukkende er til den varme sæson, er bølgepap (eller monolitisk) mere velegnet.Monolitisk er heller ikke dårligt, men rillede har stor stivhed.I drivhuse, der er planlagt brugt fra det tidlige forår eller gennem vinteren, lægger de cellulært polycarbonat.På grund af dens struktur har det en stor% mod sine høje varmeisoleringsegenskaber - det holder varmen bedre, selvom det passerer lys dårligere (86% mod 95%).

Vi vælger cellulært polycarbonat

Det er let at vælge bølgepap eller monolitisk - vi styres af de deklarerede egenskaber.Det er kun vigtigt, at der er beskyttelse mod ultraviolet stråling.Der er ingen andre faldgruber.Men med mobiltelefonen er der mange nuancer.Følgende skal bemærkes:

• Tykkelsen af ​​de ydre lag og deres antal.Plader skal være af samme tykkelse uden slappe og tyndere steder.
• Springernes placering og deres tykkelse.
  

  Sådanne typer af cellulært polycarbonat kan være

• Tilstedeværelsen af ​​et lag, der beskytter mod ultraviolet stråling.

Den nemmeste måde at kontrollere kvaliteten af ​​cellulært polycarbonat er at prøveklem det mellem dine fingre.Hvis det ikke skubber, selvom du gør en betydelig indsats - kan du tage det.Hvis det nemt klemmer - se efter et andet.

Funktioner ved installation

I henhold til teknologien er polycarbonat monteret ved hjælp af start- og forbindelsesprofiler.Først installeres profiler på rammen, der indsættes et ark af bikagepolycarbonat i dem, som er fastgjort til skruerne med specielle presseskiver, som samtidig beskytter monteringen mod lækager.Profilerne beskytter ud over at holde arkene på plads også skiverne mod støv og snavs, der kommer ned i bunden.Systemet har et pænt udseende, fungerer godt, men alle komponenter koster anstændige penge.

Dette er det rigtige monteringssystem

Æstetik til drivhuset er ikke den mest nødvendige egenskab, fordi hvis du har brug for at spare penge, foretrækker de at løse det på en enkel måde, uden profiler ogtrykskiver.Her er, hvad de gør:

• Kanterne på hvert ark er belagt med silikone.De skal lukkes nødvendigvis, ellers samles kondensat indeni, hvor skimmelsvamp og svampe vil udvikle sig over tid, polycarbonat mister gennemsigtigheden.Så du er nødt til at lukke kanterne forsigtigt og ikke efterlade plads til luft og fugt at trænge igennem.
• Arkene er stablet med en overlapning på flere centimeter, ovenfra presses de med et ark tin.Fastgørelsesmidler installeres i "overlapningen" gennem tinstrimlen.
  

  Sådan løser de det forkert, men billigt.For større pålidelighed kan du tilføje en blikbånd

• Under skruerne på skruerne kan du læggealmindelige brede skiver.
• laget af UV-beskyttelse under installationen skal vende udad.Dette er vigtigt.Ellers fungerer det ikke.

Dette er hvad der vedrører direkte fastgørelse af cellulært polycarbonat.Der er endnu et punkt, der blev klart under driften af ​​polycarbonatdrivhus.Polycarbonat bør ikke placeres tæt på jorden.Det er ønskeligt, at det starter mindst en halv meter fra overfladen.Hvorfor?For det første er det stadig forurenet, og næsten intet lys passerer gennem det, så det ikke påvirker den samlede belysning.For det andet begynder det at blive forværret - sort for at eksfolieres.Det er uklart, hvad der forårsager denne reaktion, men den er almindelig.Så når du udvikler en mock-up af et polycarbonat drivhus med dine egne hænder, skal du sørge for en halv meter vægge af et andet materiale - mursten, byggesten.Det betyder ikke noget.