Sådan installeres et delt system (klimaanlæg) selv

Klimateknologi og især opdelte systemer, der kaldes sædvanligvis klimaanlæg, hjælper med at overleve sommerens varme og fylde.Udstyret er ikke billigt, men det værste er, at for installationen skal du betale lidt mindre end for udstyret.Derfor tænker mange på selvinstallation.Det er muligt at installere et klimaanlæg med egne hænder, men der er mange små ting og funktioner, hvor uvidenhed fører til hurtig slitage af udstyret.Detaljerede trin-for-trin-instruktioner hjælper dig med at gøre alt godt.

At installere et klimaanlæg med egne hænder sparer et rimeligt beløb

Valg af sted

Gør-det-selv-installation af et klimaanlæg begynder med placering af udstyret.Da splittede systemer består af to eller flere blokke, bliver du nødt til at vælge et sted til begge.I dette tilfælde er det nødvendigt at overveje, hvordan det vil blive distribueretkold luft i huset eller lejligheden, og tag også hensyn til de tekniske krav.

Lad os starte med de tekniske krav.Når vi vælger placeringen af ​​den indendørs enhed, tager vi højde for følgende krav:

  • fra enheden til loftet - mindst 15 cm (for nogle fabrikanter mindst 20-30 cm);
  • til sidevæggen - mindst 30 cm;
  • ​​
  • til en hindring, for hvilken strømmen af ​​kold luft vil blive brudt - mindst 150 cm.

Almindelige installationsmuligheder for klimaanlæg

Udendørsenheden placeres normalt i nærheden af ​​et vindue eller på en åben balkon, hvis nogen.På en glaseret balkon /loggia er installation på hegnet (hvis det har tilstrækkelig bæreevne) eller i nærheden af ​​væggen mulig.Hvis du bor på første eller anden sal i en højhus, prøver de at placere den udendørs enhed over vinduesniveauet - væk fra forbipasserende.På højere etager kan placeres under vinduet eller siden.

Hvis installationen af ​​et klimaanlæg med egne hænder er planlagt i et privat hus, vælges et sted normalt på baggrund af væggenes bæreevne.Hvis der er en ventileret facade, kan du bruge en speciel holder eller hænge blokken på basen, hvis nogen.

Når du vælger placeringen af ​​blokke i et delt system, er det også nødvendigt at huske, at minimum og maksimal afstand mellem blokke normaliseres i de fleste tilfælde.Specifikke tal kan variere afhængigt af producenten.For eksempel kan den minimale afstand være 1,5 m, 2,5 m (forskellige Daikin-modeller) og endda 3 meter (Panasonic).Nogle producenter har et minimumlængde er ikke reguleret, det vil sige, det kan være enhver.I dette tilfælde kan du installere back-to-back-blokke.Installatører kalder denne installationsmetode en "sandwich".

Gør-det-selv-installation af klimaanlægget begynder med valget af dets placering

Situationen med den maksimale afstand mellem de to enheder er lidt enklere.Det er normalt 6 meter.Måske mere, men så kræves der yderligere tankning af systemet med freon, og dette er en ekstra omkostning og betydelig.Derfor forsøger de at investere i de krævede 6 meter.

Hvad du har brug for selvmontering

Du ved sandsynligvis, hvor meget det koster at installere et klimaanlæg af specialister.På spørgsmålet om, hvor disse priser kommer fra, fordi arbejdet kun er 3 timer, siger de, at meget dyre udstyr og dets afskrivning er en betydelig brøkdel af omkostningerne.Måske er det sådan, men det meste af dette udstyr er muligvis allerede på gården.Undtagelsen er en vakuumpumpe, men mange brigader klarer sig uden den, da de normale koster virkelig meget, og det dårlige er ikke nyttigt.

Under installationen er det vigtigt at overvåge enhedernes vandrette installation.For at gøre dette har du brug for et godt bygningsniveau

Udstyr

Så for at installere klimaanlægget selv, har du brug for følgende udstyr:

  • Rotationshammer,at lave et hul i den ydre væg, hvori der er kommunikation, der forbinder indendørs og udendørs enheder.
  • En bor til montering af fastgørelsesmidler med et sæt bor med forskellige diametre.
  • En rørskærer til skæring af kobberrør og en rimmer til afgratning (du kan gøre med en fil /fil og sandpapir).
  • Flare maker til kobberrør.

    En enhed til udvidelse af rør

For en ideel installation er en vakuumpumpe nødvendig, men som regel er der ingen steder at tage den og på ruter op til 6 meter undgår den.

Materialer

For at tilslutte og installere to opdelte systemenheder er der brug for følgende forbrugsstoffer:

  • Kabel til tilslutning af strøm og tilslutningblokke.Kablets fabrikat og parametre afhænger af producenterne og er normalt angivet i passet i installationsvejledningen.Normalt er dette et 4-core kabel med et tværsnit på 2 mm2 eller 2,5 mm2.Kabellængde er lig med ruten med en lille margin.
  • Kobber, tykvæggede, sømløse rør (ikke vandrør, men specielt til køle- og klimaanlæg).Rør har brug for to diametre - større og mindre.Specifikke tal vises i manualen, længden af ​​hvert segment er lig med ruten længde plus 20-30 cm til reserven.Endnu en gang bemærker vi, at kobberrør ikke er vandrør, men til køleindustrien.De har endnu et kobber - blødere, som vil udvide sig godt og kan give den krævede tæthed.Det er nødvendigt at transportere og opbevare kobberrør med tilsluttede kanter - for at forhindre støv i at komme dertil.Dette er meget vigtigt.

    Kobberrør kræver special, med en tyk væg, sømløs fremstillet af blødt kobber

  • Isolering til rør lavet af teknisk gummi.Der ermørkegrå eller sort.Farve afspejles ikke i kvalitet, den leveres i segmenter på to meter.Den krævede længde er lig med længden på banen.Der er behov for isolering for begge rørdiametre - større og mindre.
  • Afløbsrør.Eksperter rådgiver installation af en speciel bølgeprøs slange med en plastisk spiral indeni.Ved selvinstallation erstattes det ofte med et polypropylenrør.Dreneringsrørets længde er længden af ​​ruten plus 80 cm.
  • To L-formede konsoller til fastgørelse af udendørsenheden.Deres størrelse skal svare til blokens dimensioner, og bæreevnen skal overstige dens vægt 4-5 gange.Denne reserve er nødvendig for at kompensere for vind- og snebelastninger.Det anbefales at købe dem i virksomheder, der sælger komponenter til klimaanlæg.Konventionelle konsoller kan være upålidelige.

    Konsoller til klimaanlæg skal modstå tunge belastninger - 3-4 gange udendørsenhedens masse

  • Bolte, ankre, dyvler.Type, dimensioner og mængde afhænger af typen af ​​beslag og monteringsplade til den indendørs enhed, samt af den vægttype, som klimaanlægget er monteret på.
  • Plastkasse 60 * 80 cm - for at være i stand til at lukke den lagt kommunikation.

Dette er alt hvad du behøver for at installere klimaanlægget selv.

Installationsprocedure og funktioner i arbejdet

Der er ikke noget superkompliceret ved at selv installere et delt system, men der er mange nuancer, der kan påvirke holdbarheden og kvaliteten af ​​udstyrets drift.Først og fremmest, inden du påbegynder arbejdet, skal du nøje læse installations- og betjeningsvejledningen, der følger med udstyret.Du kompenserer for den brugte tid ved at vide nøjagtigt, hvad og hvordan du gør det med dit klimaanlæg, fordi der er nogle nuancer.

For at gøre indendørsenheden lettere at montere, skal du øve dig på at hekte den på pladen, før installationen startes

Start - montering af blokke

Før alt arbejde påbegyndes, er det værd at kigge efter skjulte lednings- eller varmeledninger på det påtænkte installationssted.At komme ind i dem på arbejde er meget trist.Dernæst er selve installationen af ​​et klimaanlæg med egne hænder.Du skal starte med installationen af ​​den indendørs enhed.På det valgte sted placerer vi en plade til dens fastgørelse.Blokken skal hænge strengt vandret uden den mindste afvigelse.Derfor nærmer vi os omhyggeligt markeringen og fastgørelsen.

Vi monterer pladen, indstiller den efter niveauet, markerer pladserne til fastgørelseselementer.Vi borer huller, indsætter plastikpropper under dybler, hænger pladen og fastgør dyvelene.Vi fastgør især bunden af ​​pladen - der er låse, der holder blokken, så de skal være godt fastgjort.Intet tilbageslag.Derefter tjekker vi horisontaliteten igen.

Vi borer et hul under sporet til installation af klimaanlægget med vores egne hænder

Når vi har estimeret, hvor sporet vil være placeret (det skal gå i en vinkel på mindst 1 cm pr. Meter - fornormal dræning), start boringhul i den ydre væg.Hullet bores også med en hældning - igen, så kondensat normalt forlader (vinklen kan være større end banen).

Hullens mindste diameter er 5 cm. Hvis der ikke er nogen bor i denne størrelse, kan du lave flere huller med en mindre diameter, ikke et fælles bundt af kommunikation, men hvert rør /kabel separat.Under alle omstændigheder er det bedre at bore to huller - et til kobber og et elektrisk kabel, det andet - til et drænrør.Det skal lægges under resten - for ikke at blive følelsesladet for kommunikation i en nødsituation.

Hvis der er monteret to back-to-back blokke, skal hullet være nøje kalibreret (mål på din egen enhed, hvor forbindelsesportene er placeret)

Derefter installerer vi beslagene til det udendørsenhed.Hvis vi taler om en højhus, har du brug for klatreudstyr og færdigheder i højden.Denne blok bør også hænge nøje horisontalt, så når vi markerer huller bruger vi også niveauet.Når du monterer beslagene, installerer vi fastgørelseselementerne i hvert hul, uanset hvor mange de er - dette er en forudsætning.Standard fastgørelseselementer - ankre 10 * 100 mm.Mere er muligt, mindre er ekstremt uønsket.

Nogle gange kan du ikke undvære prolaps.

Når beslagene er fastgjort, udsættes udendørsenheden.Vi fikserer blokken også i alle de fastgørelser, der er.Kun på denne måde kan vi garantere, at det under alle forhold kan stå på stedet.

Kommunikation

To blokke er forbundet med en elektrisk ledning, to kobberrør.Et drænrør udledes også gennem væggen.Al denne kommunikation skal være korrekt valgt, tilsluttet, lagt og sikret.

Sådan ser den tilsluttede udendørsenhed ud

Kobberrør

Vi starter med kobberrør.Den ene større diameter, den anden mindre.Størrelserne er angivet i instruktionerne til klimaanlægget.Klip et stykke af den ønskede længde med en rørskærer, behandl kanterne fra burrerne med et specielt værktøj, glat og udjævner skæret.Det er uønsket at bruge en konventionel sav såvel som en fil til afgratning - der vil være savsmuld inde i røret, der kommer ind i systemet og hurtigt ødelægger kompressoren.

Isolerede rør anbringes på forberedte rør.Desuden skal den varmeisolering være kontinuerlig og inklusive inde i væggen.Samlingerne på isoleringsstykkerne skal limes med metalbånd for at opnå en meget tæt pasning af kanterne.Kvaliteten af ​​varmeisolering er vigtig, da der vil danne kondens på de ikke-isolerede sektioner af rørene, og det kan drænes inde i væggen, hvilket kan forårsage frosne lækager og ødelægge muren.

De lægger isolering på kobberrørene, forbinder dem meget tæt og limer forbindelsen med metallisk (aluminium) tape

Kobberrørene indpakket i termisk isolering skal ledes gennem hullet i væggen.Før dette er det bydende nødvendigt, at kanten, der indsættes i væggen, forsegles forsigtigt, så støv ikke trænger ind i røret (og det er bedre at dæmpe begge ender sikkert umiddelbart efter opskæring og forladetilsluttes, før forbindelsen startes).Dette er et meget vigtigt punkt, da støv hurtigt skader kompressoren.

Kabel og dræning

Situationen er enklere med elektriske kabler.Hver ledning afsluttes med specielle lugs, hvor de monteres på ledere, der rengøres fra isolering og krympes med en tang.Det forberedte kabel tilsluttes i henhold til skemaet, der er i instruktionerne.

På den indendørs og udendørs enhed over portene til tilslutning af kobberrør er der en aftagelig plade, under hvilken der er stik til tilslutning af kablet.Før du begynder at installere det delte system på egen hånd, skal du fjerne pladerne, overveje, hvad og hvor du skal bruge til at tilslutte - så bliver det lettere at arbejde.Især med en ekstern enhed.

Sådan ser porten til tilslutning af det elektriske kabel ud

Tilslutning af afløbsrøret er generelt enkelt: Det er forbundet til den tilsvarende terminal på indendørsenheden og ført ud gennem væggen.Længden på dette rør skal være sådan, at det ender i en afstand af 60-80 cm fra væggen.Dreneringsrøret skal lægges med en hældning mod udgangen til gaden.Hældningen er mindst 1 cm pr. Meter lang.Mere er muligt, mindre er det ikke.

Røret skal fastgøres hver meter, så det ikke falder sammen.Derefter akkumuleres kondens, som kan være på dit gulv eller møbler.Når du sætter røret gennem hullet i væggen, er det også bedre at tilslutte det til noget.

Hvordan sporet ser ud fra gadesiden (rørene er også isoleret i væggen)

I et rum indpakkes rør og kabler normalt med metallisk tape i et enkelt bundt.Derefter fastgøres de til væggen flere steder, en plastkasse er fastgjort ovenpå.Normalt tager de det i hvid eller en passende farve.

Hvis du ønsker det, kan du skjule alle rørene i væggen - bor en sti i væggen, sæt den der og pak den op, når du har kontrolleret anvendeligheden.Men dette er en temmelig risikabel mulighed, da for at reparere noget skal du adskille væggen.

Forbindelse af blokke

Her er der generelt ingen særlige hemmeligheder.Strækket gennem et hul i kommunikationsvæggen forbinder vi til de tilsvarende stik.Der er ingen problemer med at tilslutte kablet - tilslut ledningerne i samme farve til terminalerne, der allerede er tilsluttet dem.I dette tilfælde vil du bestemt ikke tage fejl.

Hvis højdeforskellen i installationen af ​​blokke overstiger 5 meter, er det nødvendigt at lave en løkke til at fange olie (vi sætter kobberrør på denne måde) opløst i freon.Hvis forskellen er mindre, gør vi ingen løkker.

Lægning af ruten mellem den indendørs og udendørs enhed i delt system

Dræning

Der er to måder at dræne dræning fra splitsystemer - ned i afløbet eller lige udenfor gennem vinduet.Den anden metode er mere almindelig hos os, selvom den ikke er rigtig korrekt.

Dette er drænudgangen for den indendørs enhed (ved hånden)

Tilslutning af afløbsrøret er også ligetil.Udgangen til drænsystemet til den indendørs enhed (rør med en plastikspids i bunden af ​​enheden) er letden bølgede slange trækkes.For at holde det godt, kan du stramme forbindelsen med en klemme.

Dette er også tilfældet med dræning fra udendørsenheden.Gå ud af bunden.Ofte forlader de alt, som det er, og vandet drypper lige ned, men det er sandsynligvis bedre at lægge på en dræningsslange og fjerne fugt fra væggene.

Dræning af udendørsenheden

Hvis du bruger et polymerrør i stedet for en slange, skal du vælge en adapter, der giver dig mulighed for at tilslutte klimaanlægget og røret.Du bliver nødt til at se på stedet, fordi situationerne er forskellige.

Når man lægger et drænrør, er det bedre at undgå skarpe svinger og nedbrydning bestemt ikke bør tillades - kondens vil samles på disse steder, hvilket er helt dårligt.Som nævnt mere end én gang er håndsættet lagt op med en bias.Optimal - 3 mm pr. Meter, minimum - 1 mm pr. Meter.Hele det er fastgjort til væggen, mindst hver meter.

Freon-cirkulationssystem

Noget mere kompliceret med tilslutningen af ​​kobberrør.De er omhyggeligt lagt på væggene og undgår overskridelser og folder.Til bøjning er det bedre at bruge en rørbender, men du kan gøre med en fjederbøjning.I dette tilfælde bør skarpe svinger også undgås, men for ikke at bøje rørene.

Portene på udendørsenheden ser sådan ud.På indersiden, på lignende måde.

Fra starten tilslutter vi rørene i den indendørs enhed.Vi vrider møtrikker på havne på den.Når møtrikkerne løsnes, høres en sus.Det går nitrogen.Dette er normalt - nitrogen pumpes fra fabrikkenså indersiden ikke oxiderer.Når susingen stopper, tag stikkene ud, fjern møtrikken, sæt den på røret og begynder derefter at rulle.

Rulning

Fjern først propperne fra rørene og kontroller kanten.Det skal være fladt, rundt uden burr.Hvis sektionen ikke er rund, når du skiver, skal du bruge kalibratoren.Dette er en lille enhed, der kan findes i pandebutikken.Det indsættes i røret, rulle og justere tværsnittet.

Kanterne på rørene er omhyggeligt plantet over 5 cm, efter at de er kantede, så de kan forbindes til indgangen /udgangen af ​​blokke, hvilket skaber et lukket system.Den korrekte udførelse af denne del af installationen er meget vigtig, da freoncirkulationssystemet skal være tæt.Derefter er det nødvendigt at tænde klimaanlægget snart.

Udblæsning af kobberrør til installation af et klimaanlæg

Når røret holdes, holdes røret med hullet nede.Igen, så kobberpartiklerne ikke kommer ind, men spildes ud på gulvet.I holderen er den fastgjort, så 2 mm stikker ud.Præcis sådan, ikke mere, ikke mindre.Spænd røret, sæt flammekeglen, drej, og brug en solid indsats (tykt-vægget rør).Flaring afsluttes, når keglen ikke går længere.Gentag handlingen på den anden side og derefter med det andet håndsæt.

Dette skulle være resultatet

​​

Hvis du ikke rullede rørene før, skal du øve dig på unødvendige stykker.Kanten skal være flad med en klar kontinuerlig kant.

Forbindelse til porten

Vi forbinder rørets udvidede kant med det tilsvarende udløb, stram møtrikken.Ingen yderligere pakninger, tætningsmidler eller lignende bør anvendes (forbudt).Til dette tager de specielle rør lavet af kobber af høj kvalitet, så de leverer tætning uden yderligere midler.

Princippet om at forbinde kobberrøret til klimaanlægget

Der skal udvises en alvorlig indsats - ca. 60-70 kg.Kun i dette tilfælde vil kobberet flade ud, presse beslag, forbindelsen bliver næsten monolitisk og nøjagtigt tæt.

Den samme handling gentages med alle fire udgange.

Evakuering - hvorfor og hvordan man gør det

Det sidste trin, som slutter med installationen af ​​et klimaanlæg med egne hænder, er fjernelse af luft og fugtighed, resterende argon fra systemet.Under installationen fylder fugtig luft fra et rum eller fra gaden kobberrørene.Hvis du ikke sletter det, kommer det ind i systemet.Som et resultat vil kompressoren arbejde med en større belastning og vil varme mere op.

For at få banen til at se pænere ud kan du pakke den med aluminiumstape

Tilstedeværelsen af ​​fugt påvirker også systemets ydelse negativt.Faktum er, at freon, der er fyldt med klimaanlæg, indeholder en vis mængde olie til at smøre elementerne indefra.Denne olie er hygroskopisk, men når den er mættet med vand, smører den insiderne mindre effektivt, og dette fører til deres for tidlige slid.

Af alt dette følger detsystemet fungerer uden at fjerne luft, men ikke så længe og med mulig nedlukning på grund af overophedning (hvis der er en sådan automatisering).

Der er to måder at fjerne luft fra systemet: ved hjælp af en vakuumpumpe eller en eller anden freon, der udledes fra udendørsenheden (den genpåfyldes på fabrikken og har noget overskydende freon - bare i tilfælde af).

Metoden til "zilch"

På portene på den eksterne enhed skal du skrue ud ventilpropperne (på billedet er de angivet med pile).

Vi ​​skruer af ventildækslerne

Vi udfører operationerne med den nedre port (større diameter), der stikker vinkelret på kroppen.Under dækslet er der en sokkel til en sekskant, vi vælger en skruenøgle i passende størrelse.

Under dækslet er der en ventil med en hexagon-stik

Drej derefter ventilen 90 ° i et sekund med denne nøgle, vend den tilbage til sin forrige position.Vi lader en lille freon ind i systemet, overtryk der skabes der.Fingerklik på spolen, som er placeret i den samme port.På denne måde frigiver vi en blanding af freon og gasserne der.Tryk bogstaveligt på i sekunder.En del af blandingen skal forblive for ikke at starte en ny portion luft inde.

Du kan gentage 2-3 gange, ikke mere, en anden gang du kan rotere ventilen placeret ovenfor.Med et spor på 2-3 meter - du kan 3 gange, med en længde på 4 meter - kun to.For flere lagre af freon er ikke nok.

Når luften næsten er fjernet, vikles vi ind på udløbet med spolen (påfyldning)stikket, reguleringsventilen (under hexagon), vi åbner helt, idet vi starter freon i systemet.Vi belægger alle samlinger med sæbe skum for at sikre, at de er stramme.Du kan løbe.

Vakuumpumpe

Denne operation kræver en vakuumpumpe, et højtryksrør, en gruppe af to trykmålere - højt og lavt tryk.

Uden at åbne ventilerne på reguleringsventilerne skal du slutte slangen fra vakuumpumpen til indgangen med spolen og tænde for udstyret.Det skal arbejde 15-30 minutter.I løbet af denne periode trækkes al luft, dampe, nitrogenrester.

Derefter slukkes pumpen, pumpens ventil er lukket, men ikke frakoblet og lades stå i yderligere 15-20 minutter.Hele denne tid er det nødvendigt at observere trykmålerne.Hvis systemet er lufttæt, er der ingen ændring i tryk, målepilerne frøs på plads.Hvis pilene ændrer deres position - et sted er der lækage og skal fjernes.Du kan finde det med sæbe skum og stram forbindelsen (normalt er problemet det sted, hvor kobberrørene er forbundet til udgangene fra blokke).

Evakuering af klimaanlægget med en pumpe

Hvis alt er normalt, uden at afbryde pumpeslangen, skal du åbne ventilen, der er placeret i bunden helt.Nogle lyde høres inde i systemet - freon udfylder systemet.Nu med handsker på, skal du hurtigt indpakke vakuumpumpens slange - en vis mængde isfri kan slippe ud af ventilen, og du behøver ingen forfrysning.Nu skruer vi ventilen helt ud (hvis tilsluttettyndere rør).

Hvorfor i den rækkefølge?For når man fylder med freon, er systemet under pres, hvilket hurtigt lukker påfyldningsporten, når pumpen er frakoblet.Det er alt, gør-det-selv-airconditioninstallation er færdig, du kan tænde den.

Af retfærdighed skal det siges, at en lignende operation - evakuering - kun udføres i Rusland og de nærmeste lande.I det samme Israel, hvor klimaanlæg opererer året rundt, gør de intet af den art.Hvorfor er et spørgsmål til tanke.